Самоделки своими руками

Самые лучшие полезные самоделки рунета! DIY, handmade, фото, чертежи, инструкции, руководства, книги, мастер-классы, видео.

Самоделки добавить в закладки

   Добавить в Закладки!


Добавить виджет Евросамоделки на Яндекс


5 новых самоделок!
10.12.2016
Сбалансированная самодельная трехполосная акустическая система из МДФ для меломана-радиолюбителя (чертежи корпуса, схема фильтра, характеристики)
10.12.2016
Красивый белоснежный фальш-камин к новогодним праздникам и Рождеству
10.12.2016
Классный самодельный верстак с множеством шухляд
06.12.2016
Как сделать невероятно-красивый столик для беседки от Андрея Дрозда
06.12.2016
Как сделать довольно простой сверлильный станок для домашней мастерской
Последние комментарии

Новые дизайнерские идеи
01.09.2016
Классный игровой домик для детей. Прекрасная идея для дачного участка
01.09.2016
Отличная лоджия за 800 у.е. (дизайнерская идея, фото, материалы)
01.09.2016
Из лоджии получили уютную детскую комнату (фото, идея дизайна)
Новые видео-самоделки
12.11.2016
Хорошая видеоподборка по самодельным ленточным пилам
31.08.2016
7 интересных приспособлений для строительства (видео)

1. Приспособление для равномерного распределения раствора.
2. Приспособление для нанесения плиточного клея на кафель.
3. Приспособление-шаблон для имитации кирпичной кладки.
4. Приспособление для просеивания песка.
5. Приспособление для кладки кирпичей.
6. Приспособление для переноса кирпичей.
7. Приспособления для сверхбыстрого нанесения штукатурки при помощи сжатого воздуха.
06.05.2016
Видоподборка из 12 видеороликов о том, как сделать самодельнй наждак из двигателя от стирльной машины
09.08.2015
Трансформатор П-600 на эффекте бегущей волны
05.08.2015
Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка


Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками




Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками



В настоящей статье автор делится опытом организации безопасной эксплуатации в автономном режиме, пуске и настройке отопительной системы загородного дома.

 

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

В связи с тем, что моя семья посещает загородный дом на протяжении всей зимы, выключать отопление нецелесообразно, просто на время нашего отсутствия мы переводим работу газового котла в режим минимального поддержания плюсовой температуры. К сожалению, особенности российской действительности таковы, что в связи с частыми отключениями электроэнергии и большим колебанием сетевого напряжения, далеко выходящего за допустимые нормы, возможны не только, остановки работы энергозависимого газового котла, но и выход его из строя. Понятно, что прекращение работы котла в отсутствии хозяев может привести к замораживанию системы отопления, ремонт которой чреват значительными финансовыми и временными затратами.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что любая автономная система отопления должна иметь защиту от возможной аварии. Защита может быть пассивной, может быть активной, но лучше, если одна будет дополнять другую. В качестве пассивной защиты системы от замерзания большинство домовладельцев успешно использует различные антифризы.

Антифризы для систем отопления можно разделить на две большие группы. В основе первой лежат водные растворы моно- и диэтиленгликоля. Эта группа антифризов достаточно токсична, их нельзя применять в системах с двух-контурными котлами. В России наибольшее распространение получили антифризы на основе водного раствора эти-ленгликоля: Прайд-40, Прайд-К, Прайд Элит-К («ПРАЙД», Москва), Хот Блад-ЗОМ, Хот Блад-65М («ТЭКС», Москва), Нордъ-К, Нордъ-65 («ХИМАВТО», Москва), Dixis-30, Dixis-65, Гольф-стрим-30. Гольфстрим-65, Аргус Хатдип, Аргус Галан («ПРИМА ЛЕКС», Москва), Теплый           дом («ГЕЛИС-ИНТ», Москва), АТ-35 («Фобос»).

Ведущие мировые производители в конце XX века стали выпускать нетоксичные экологически безвредные пропиленгли-колевые антифризы. Такие антифризы могут применяться и в двухконтурных системах отопления, когда есть вероятность попадания антифриза из контура отопления в контур горячего водоснабжения. Российские предприятия также начали выпуск про-пиленгликолевых антифризов: Хот Блад-30 Эко, Хот Блад-65 Эко («ФОРТ», Москва), Dixis Тор («ПТК Т-С», С.-Петербург), Аргус Зковарм-65, Аргус Эковарм-30 («ПРИМА ЛЕКС», Москва), ХНТ-40 («Спектропласт»), Энергос-Люкс (ООСЬЕвроколор»).

Проконсультировавшись с представителем фирмы-изготовителя моего котла (котёл Vitopend 100, фирмы VIESSMANN) я заполнил свою систему раствором так называемого пищевого антифриза Antifrogen-L, изготавливаемого на основе 1,2-пропиленгликоля (фото 1). Производители (Германия) данного антифриза рекомендуют его для применения в качестве охлаждающего рассола и теплоносителя в пищевой промышленности. например, в пивоварении, на маслобойнях, при производстве мороженого.


Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками


В качестве активной защиты я использую две системы. Первая заключается в организации бесперебойного питания котла на случай отключения электроэнергии. Вторая — предупредительная; формирует и отсылает тревожное SMS-сообщение в случае падения температуры в помещениях ниже заранее установленного значения. Вторая система подробно описана в статье «Домом управляет электроника». На выборе источника бесперебойного питания (ИБП, в английской транскрипции — UPS) я остановлюсь более подробно.

Перегруженные отечественные электросети физически сильно изношены, а местами и морально устарели — это и ряд других обстоятельств часто приводит к перепадам напряжения и отключению электричества. Перепады и отключения электроэнергии приводят к остановке работы газового котла, а также к возникновению неисправностей и выходу его из строя, отсюда — рост интереса к источникам бесперебойного питания и другим средствам защиты электропитания.

При выборе UPS для энергозависимого газового котла необходимо учитывать ряд специфических особенностей его работы. В конструкции газового котла наличествует как тонкая электроника — микропроцессорный блок управления, так и электродвигатели в составе циркуляционного насоса, а иногда и двух насосов. Для обеспечения контроля тяги, наличия газа и его давления газовый котел оборудован большим количеством датчиков, которые чувствительны к параметрам питающей сети. Учёт перечисленных технических свойств котла позволил сформулировать следующие требования к UPS.

1. Мощность бесперебойиика должна соответствовать суммарной мощности нагрузки, причём мощность нагрузки измеряется в ваттах (Вт), а выходную мощность UPS чаще указывают в вольт-амперах (ВА). Для определения необходимой мощности бесперебойника достаточно Wкотл (BT)/0,7<Wups (BA). Самая распространенная мощность домашних котлов, как правило, лежит в пределах 50-500 Вт, что соответствует примерно 70-700 ВА.

2.  Мощность бесперебойника должна быть выбрана с учётом потребляемой мощности котла и пусковых токов насоса. Ориентировочно пусковой ток циркуляционных насосов в течение 200 мс может превышать номинальный ток в 2,5-3 раза.

3. Так как циркуляционные насосы котлов весьма чувствительны к искажению «синуса» питающего напряжения, UPS не должен его искажать. «Синус» должен быть идеален для обеспечения надёжной и долговечной работы циркуляционного насоса.

4.  При выборе UPS надо иметь в виду, что подавляющее большинство газовых котлов фазозависимы из-за особенности работы датчика наличия пламени горелки. Инвертирование фазы питающего напряжения приводит к тому, что ионизационный электрод, выполняющий роль датчика наличия пламени, останавливает работу горелки котла и отключает котел от сети.

Для поддержания в «аварийном» режиме работы котла в течение длительного времени, как правило, выбирается аппарат с возможностью подключения внешних батарей. От стандартного аппарата он отличается тем, что не содержит внутренних батарей и дополнен интеллектуальным зарядным устройством большой мощности.


Время автономного питания нагрузки от аккумуляторов можно оценить по формуле:

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

Для правильного выбора UPS неплохо ознакомиться с их разновидностями и особенностями работы. Источники бесперебойного питания можно разделить на 3 класса: пассивные резервного типа; линейно-интерактивные и UPS с двойным преобразованием.


UPS первого типа работают по принципу off-line. Данная разновидность аппаратов питание подсоединенных приборов осуществляет напрямую, а при его пропадании — за счёт аккумулятора UPS, при восстановлении сетевого напряжения автоматически подзаряжает рабочий аккумулятор. То есть, при наличии переменного напряжения в городской электросети система никак не задействована, а питание газового котла осуществляется через обычную сеть транзитом. Недостатки: напряжение не синусоидальное, остаются высокочастотные помехи, нет поддержки фазировки нагрузки, при пропадании напряжения в сети возникает перерыв в подаче тока (до 20 мс), функциями стабилизации не обладают UPS второго типа отличаются от офлай-новых наличием стабилизатора входного напряжения (или бустера). Он обеспечивает корректировку напряжения в сторону его повышения или понижения и потому позволяет обеспечить нормальное питание нагрузки при проседаниях и всплесках напряжения внешней электросети без перехода на батарею. Батарея включается в работу значительно реже, следовательно, повышается срок её службы. Недостатки: синусоида — не идеальна, нет поддержки фазировки, остаются высокочастотные помехи, «гуляющие» по сети общего пользования.

 

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

UPS третьего типа работают по принципу on-line. Эти источники бесперебойного питания функционируют все время. Электрическое напряжение в них выравнивается и стабилизируется при помощи электронного инвертора. Сначала сетевое переменное напряжение в 220 В преобразуется в постоянное напряжение 12 В, ну, а затем обратно — в переменное 220 В. Последствием такого двойного преобразования электрический ток на выходе источника бесперебойного питания котлов всегда близок к идеальному значению по всем основным характеристикам (по напряжению, синусоиде, частоте и соответствию фаз).


Проанализировав положительные и отрицательные качества предлагаемых на рынке UPS и требования газового котла к питающему напряжению я остановился на источнике бесперебойного питания, мощностью 1000 ВА, с тремя 12-вольтовыми свинцово-кислотными аккумуляторами по 70 А*ч каждый. На рис. 1 показана схема подключения котла к сети через UPS. По моей оценке, выбранная конфигурация должна обеспечить суточную работу котла при отключённой электрической сети.

Заказал через интернет-магазин комплект UPS и при его получении был ошарашен размерами и весом всего устройства. Электронный блок имеет размеры настольного компьютера, а аккумуляторы примерно соответствуют размерам автомобильного и весят по 23 кг каждый. Пришлось решать вопрос с размещением комплекта UPS рядом с котлом, не портя при этом интерьера помещения.

Так как к этому времени у меня уже имелся опыт изготовления нестандартной мебели из ламинированной ДСП, я за один выходной собрал этажерку, в которой достаточно компактно разместились аккумуляторы и непосредственно сам UPS. На рис. 2 показана конструкция этажерки, а на фото 2-3 — её изготовление. Плиты ДСП нарезал в размер ручной циркуляркой, детали соединил конфирмата-ми, полки под аккумуляторы дополнительно укрепил стальными уголками. Дно этажерки для прочности сделал двойным (вес комплекта UPS составляет почти 80 кг.) К дну прикрепил мощные колёса, которые почти полностью закрыты вертикальными стенками этажерки. На фото 4 показана этажерка с комплектом UPS, a на фото 5 этажерка на своём штатном месте, под котлом.

 

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

Вскоре после пуска отопительной системы UPS прошёл «боевое крещение». В нашем садовом товариществе затеяли ремонт электрической сети и в течение недели дважды в день отключали и снова включали электричество. Так вот, из 10 работающих постоянно котлов, аналогичных моему, четыре отказали. Мой котел, оборудованный бесперебойником, вышел из этого испытания с честью.

После оборудования дома системой отопления передо мной встал вопрос технологии заполнения сети теплоносителем. В Интернете достаточно много предложений фирм, специализирующихся на услугах такого рода, однако, в связи с тем, что работа эта достаточно дорогостоящая, я решил выполнить её собственными силами. В литературе, как ни странно, о технологии заполнения и опрессов-ки систем отопления ничего не нашёл. Пришлось действовать по собственному разумению.

Заполнение системы теплоносителем можно разделить на три этапа.
1. Опрессовка — проверка герметичности всех соединений.
2. Промывка системы.
3. Заполнение системы теплоносителем.

 

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

Для опрессовки и заполнения системы я использовал бытовой погружной насос «Ручеёк» и приспособление (фото 6, 7), состоящее из цанги, манометра, шарового крана и штуцера для подсоединения шланга от насоса. Насос легко создаёт в системе давление в 3 ати, а больше и не надо, так как при большем давлении срабатывает предохранительный клапан котла. Приспособление значительно облегчает процесс заполнения системы и позволяет при необходимости делать это без помощника.


В связи с тем, что все системы отопления дачных домов и небольших коттеджей площадью до 300 м2 мало отличаются друг от друга, можно рекомендовать следующий порядок их заполнения и опрессовки (рис. 3). Открыть вентили 13 и термовентили 14 на всех радиаторах; воздухоотводчики 15 должны быть закрыты. Если система отопления состоит из нескольких ветвей, как в моём случае, то желательно при опрессовке заполнять их последовательно, начиная с любой на первом этаже. Так как систему следует заполнять снизу (вода должна поступать по «обратке»), закрываем вентили 3, 4, 5, 6, 7, 8,10. Открытым остаётся только вентиль 9 и 4/1. После достижения давления воды в 1-й ветке 3 ати насос выключается, вентиль 9 закрывается. Теперь надо с помощью водухоотводчиков спустить воздух, который скопился в верхних частях радиаторных батарей. Начинать надо с самой дальней батареи. После спуска воздуха следует поднять давление в 1 -й ветке до 3-х ати и проверить герметичность соединений. В случае отсутствия утечек можно последовательно добавить к заполненной вторую ветку, третью и так далее, открывая поочерёдно вентили 4/2, 4/3. После заполнения всей системы открыть вентили горячих веток 3/1, 3/2, 3/3 и вентили котла 5 и 6. Затем ещё раз удалить воздушные пробки и оставить систему под давлением минимум на неделю. Если за это время давление в системе не упадёт, можно перейти к следующему этапу запуска системы — промывке.

 

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

Воду, которую мы использовали для опрессовки, слили, замерив её объём, взамен залили пропущенную через фильтры дождевую воду. Включили котёл на максимальную температуру и «погоняли» его около часа. Слили воду и повторили этот процесс ещё раз. Если слитая второй раз вода — чистая, промывку можно считать законченной.

Для заполнения системы теплоносителем было изготовлено своего рода «ведро», позволившее минимизировать неиспользуемые  остатки антифриза.

«Ведро» для антифриза соорудили из купленной на ближайшем строительном рынке метровой канализационной трубы и соответствующей заглушки. Внутренний диаметр трубы должен быть не меньше диаметра насоса. На фото 7 показан комплект приспособлений для закачки антифриза в систему и используемые материалы: канистра с антифризом Antifrogen и ёмкости с дистиллированной водой для разбавления антифриза. На фото 8 показан комплект устройства закачки в сборе, подсоединённый к системе отопления.

Как уже понятно из вышесказанного, Antifrogen мы разбавляли дистиллированной водой. Стоимость дистиллята по сравнению со стоимостью антифриза — невысока, но зато есть уверенность, что в теплоносителе не появятся соли осадка.

Перед заполнением системы (рис. 3) были открыты вентили 4/1, 4/2, 4/3, 5, все входные (термовентили) и выходные (на обратках) радиаторные вентили, закрыты все воздухоотводчики и вентили 3/1; 3/2,3/3,6,7,8,11. Таким образом было обеспечено заполнение системы и радиаторных батарей снизу. При заливке антифриз с водой предварительно не смешивали, в начальный период заливали в промежуточное «ведро» до 80% антифриза и 20% воды, после того как антифриз закончился, заливали только воду (перемешивание ингредиентов теплоносителя происходило в системе после запуска котла). Подняли давление в системе до 2,5 ати, спустили воздух из батарей с помощью воздухоотводчиков, начиная с крайних радиаторов. Повторно подняли давление до 2,5 ати, подождали некоторое время и снова проверили наличие воздуха в батареях. Довели давление в системе до 1,5 ати. Закрыли вентили 9 и 10 и запустили котёл.

 

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

При наличии воздушной пробки непосредственно в котле циркуляционный насос и, естественно, горелка не запускаются. У нас такая ситуация сложилась при первом включении котла с промывочной водой. Пришлось спускать всю воду и заполнять систему повторно, обеспечив соблюдение технологии заливки, описанной выше.

После работы котла в течение примерно получаса обошли все батареи и спустили из них воздух. Процедуру спуска пришлось проделать еще 2 раза, причём из воздухоотводчиков выходил не воздух, а пена, которая,  по-видимому, образовалась при перемешивании антифриза и воды. Небольшая проблемка возникла во второй, достаточно длинной, ветке системы (см. рис. 3). Три первые батареи нагрелись, а две крайние оставались холодными несмотря на то, что воздушных пробок в них не было. После того как были немного «поджаты» запорные вентили первых трёх батарей, горячая вода дошла и до последних радиаторов второй ветки.

После достижения надёжной циркуляции теплоносителя по всем ветвям настала очередь регулировки системы с целью обеспечения одинакового нагрева всех радиаторов.

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

 

Регулировку производили с помощью радиаторных запорных вентилей, установленных на «обратках» всех батарей (фото 10). Термовентили при этой регулировке должны быть полностью открыты. Температуру батарей измеряли с помощью инфракрасного термометра — пирометра (фото 11). Этот прибор позволяет практически мгновенно, дистанционно показывать температуру интересующего вас объекта при наведении на него датчика. Общая стратегия процесса выравнивания температур радиаторных батарей заключается в «поджа-тии» ближних к котлу вентилей относительно дальних, которые должны быть более открыты. Орган регулировки радиаторного запорного вентиля с внутренним шестигранником находится под верхней резьбовой заглушкой.


После окончания общей регулировки устанавливают комфортную температуру в помещениях с помощью регулятора на котле и термовентилей на батареях.

 


Игорь ШИШКИН, Москва
САМ  3'2012






Оценить самоделку, мастер-класс, идею. Комментарии


Вверх
Вниз
Лучшие самоделки месяца