Автор Тема: Электрика и слаботочка - Статьи  (Прочитано 8714 раз)

admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Электрика и слаботочка - Статьи
« : 19 Апрель 2015, 12:44:12 »
Силовой кабель NYM
10 Июня 2014, 17:39

Краткая характеристика кабеля.

Силовой NYM кабель – современный тип кабеля, выпускающийся по немецкому стандарту DIN VDE 0250 и предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Кабель используется в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Также кабель NYM может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В1б, В1г, ВПа, для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а. NYM является кабелем универсального применения и функционально может заменить несколько традиционных марок кабелей.

Конструкция кабеля.

Силовой кабель NYM выпускается в двух видах: одножильный и многожильный (до 12 жил). Токопроводящие жилы изготавливают из из меди I или II класса скрутки по ГОСТ 22483. Изоляция жил выполняется из ПВХ и имеет сплошную цветовую окраску. При этом изоляция нулевых жил выполняется в голубом цвете, жил заземления – в двойном, зелёно-желтом. Семижильные кабели NYM в зависимости от марки имеют все жилы в изоляции черного цвета с цифровой маркировкой (NYM-O) или шесть жил с маркировкой и одну зелёно-желтого цвета (NYM-J).

Требования к кабелю NYM по ТУ регламентированы нормативами, установленными ГОСТами. Номинальные значения толщины изоляции и оболочки и минимальные допуски на эти значения установлены ГОСТ 23286. Стандарт DIN регламентирует только среднее значение величины изоляции и оболочки, которое должно быть не ниже номинального. Минимальных значений при этом не допускается.

Помимо изоляции жил существует дополнительный слой-заполнение из мелонаполненной резины, позволяющий получить круглую форму кабеля. Кроме того, этот слой обеспечивает повышение пожаробезопасности кабеля, увеличивает его гибкость, служит барьером для проникновения влаги внутрь кабеля. Последнее особенно важно, когда разделка кабеля NYM происходит в среде с повышенной влажностью, а также в случае повреждения оболочки и изоляции в процессе эксплуатации. Наружная оболочка кабеля NYM выполнена из не поддерживающего горение эластичного пластиката светло-серого цвета.

Технические и эксплуатационные характеристики.

Силовой кабель NYM предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 50° С до + 50° С, относительной влажности воздуха до 90% ( при температуре + 35° С). Предельная длительно допустимая температура нагрева жил кабелей в рабочем режиме + 70° С. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или в режиме перегрузки + 80° С при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы. Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) + 160° С.

Кабели NYM в течение 10 мин. выдерживают испытание переменным напряжением 2,5 кВ.

Прокладка и монтаж кабеля NYM без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -5°С.

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 4 Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля.

Гарантийный срок эксплуатации силового кабеля NYM - 5 лет, срок службы – 30 лет.

Сфера применения.

Силовой кабель NYM применяется для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри как сухих, так и влажных, помещений, а также на открытом воздухе. Однако применение вне помещений возможно только там, где нет прямого воздействия солнечного света. Кабель NYM используется на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях, для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Силовой кабель может проходить в кирпичной кладке и бетоне, за исключением его прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах, прокладка в земле не рекомендуется.

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Светло как днем – чудо современного дизайна
« Ответ #1 : 19 Апрель 2015, 12:44:13 »
Светло как днем – чудо современного дизайна
10 Июня 2014, 17:44

Свет, как элемент декора, используется давно. Соединение функционального, практичного и изысканного, стильного, нетривиального – вот что собой представляет собой новая технологи подсветки пространств при помощи светодиодной подсветки плинтусов. Светодизайн – стал новым направлением в декорировании помещения.

Где используется подсветка?

Светодиодная подсветка универсальна, ее можно применять для декорирования любой части дома – подсветить лестницу, шкафы, пол, арки. Помимо эстетической функции подсветка несете еще и большое утилитарное значение. Подсвеченные плинтусы в коридоре помогут маленькому ребенку самому добраться до туалета, а взрослому ночью дойти до холодильника, не зажигая верхнего света.

Отделочные материалы нового поколения позволяют легко, без серьезных затрат, большого количества строительного мусора полностью изменить интерьер, сделать его уникальным, ни на что не похожим. Так, при помощи подсветки могут быть декорированы:
  • Потолок,
  • Натяжной потолок,
  • Стены, стеновые панели,
  • Гипсокартонные ниши,
  • Плинтусы,
  • Стеклянные полки,
  • Мебель,
  • Шторы и текстиль,
  • Профили ступеней,
  • Барная стойка,
  • Фото-рамки.
И это, поверьте, не предел! Полет творческой мысли настолько непредсказуем, что светодиодная лента может быть применена в совсем экзотических конструкциях.

Технология установки. Цветовые решения.

В специально разработанный плинтус ( цвет пластика: черный, белый, дерево) помещается светодиодная лента на самоклеющейся основе. Цвет ленты выбирается в зависимости от задач, которые он должен выполнять и духа самого интерьера. Свет кабеля может быть как теплый, холодный так и разноцветный. Далее кабель закрывается светорассеивающей заглушкой, для придания эффекта равномерного рассеивания. Пластик так же защищает ленту от попадания пыли и влаги.

Эргономичность.

Установка подобного рода подсветки не несет за собой повышенный расход электроэнергии ( порядка 4,8 Вт/м), светодиодная лента отличается и длительным сроком службы (50 000 - 100 000 часов) , что позволяет использовать ее в круглосуточном режиме.

Светодизайн – это уникальная возможность сделать свой дом стильным и незабывающимся, добавить новых интересных акцентов комнатам. Это удивляет, радует, восхищает. Это помогает в обыденной жизни. Словом, светодизайн, это та волшебная палочка, что позволяет привносить сказку в реальность.

Источник

 

Чтайте так же как сделать управление люстрой по двум проводам

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Диммеры, за и против
« Ответ #2 : 19 Апрель 2015, 12:44:14 »
Диммеры, за и против
12 Июня 2014, 09:45

Сегодня мы и поговорим об одной из таких новинок, о маленьком приборчике – диммере.

Самое интересно, что это устройство было изобретено в далеких уже девяностых годах девятнадцатого века, выдающимся самоучкой и изобретателем, Гранвиллом Вудсом, а в наших домах оно появилось сравнительно недавно. Тогда же, на заре своего существования, диммер применялся для медленного затухания света на подмостках Мельпомены.

Диммеры применяют для регулировки яркости осветительного оборудования, а также для его включения и выключения. Это основное, а под индивидуальные потребности, можно подобрать устройства со множеством дополнительных функций, на любой вкус. Возможность программирования времени перехода в выключенное или включенное состояние, автоматическое изменение яркости, управление голосом, дистанционное управление, при помощи системы “Умный дом”, все это доступно и весьма привередливому покупателю.

Выбирая диммер, неплохо было бы определиться с необходимым набором его функций и спектром приборов, которые Вы хотите подключить к нему, ну и соответственно с расположением его в квартире.

Как правило диммеры применяют для регулировки интенсивности освещения галогенными светильниками и обычными лампами накаливания. Используются не только в жилых помещениях, но и на лестничных клетках, садовых участках, офисах. Простой агрегат, как правило похож на своего младшего брата, обычного выключателя, имея в качестве дополнения на своей панели выносную кнопку для регулирования светового потока. А вообще, в зависимости от его навороченности, может весьма отличаться от своих младших братьев, как по дизайну, так и сложности исполнения.

При выборе диммера нужно не забывать и о некоторых его особенностях. К нему бесполезно, а то и вредно по энергозатратам подключать энергосберегающие или люминисцентные лампы, в этом случае эффекта диммирования не происходит. Даже когда вроде бы случается чудо, и энергосберегающая лампа вроде бы горит, то практически наверняка радость скоро смениться огорчением, такая лампа недолго проживет, да и диммер тоже. Есть конечно же более продвинутые лампы, которые могут работать в режиме димминга, но мы даже и не будем их всерьез рассматривать в качестве полноценного варианта для среднего потребителя по причине их чрезвычайно высокой цены.

Диммеры расчитаны на определенную минимальную нагрузку, как правило около 40 Вт. Если по какой то причине нагрузка падает, а это бывает по разным причинам, одна из лампочек перегорела, произошло ухудшение контактов, то тогда диммер начинает издавать гудение, а осветительный элемент начинает мерцать. Более критическое падение ведет к автоматическому отключению прибора, или выходу его из строя.

Температурный режим устройства также имеет весьма важное значение. Оптимальная температура при эксплуатации составляет около 25 градусов по Цельсию, при повышении этого порога, надо внимательно следить за работой устройства.

Тип нагрузки должен быть именно таким, на который рассчитан данный диммер и одновременное подключение нагрузок с индуктивным и емкостным характером, также не допускается.

Ну и последнее, коэффициент полезного действия диммеров не особо ярко выражен, как могло бы показаться, так что основное, что получает потребитель от данного вида устройств, является комфорт и свобода в возможности регулирования светового потока.

Задать вопрос по диммерам на форуме электриков.

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Кабель и способы его прокладки
« Ответ #3 : 19 Апрель 2015, 12:44:15 »
Кабель и способы его прокладки
14 Июня 2014, 13:29

В этой статье я постараюсь изложить основные соображения по прокладке кабельных линий внутри электроустановки, то есть внутри дома или квартиры, или цеха, так как кабельные линии от электроустановки до электроустановки, либо от трансформаторной подстанции до электроустановки требуют значительно более выверенного подхода и неспециалистам «вход» в их расчет закрыт. По крайней мере, так должно быть.

Итак, кабельные линии. В нашем случае они соединяют распределительный щит, в котором установлены аппараты защиты, измерения и автоматики, с потребителями, например розетками и светильниками. В простейшем случае, например для временной проводки — кабельная линия соединяет щиток с единственным автоматом и переносную розетку.

Для того, чтобы кабельная линия была безопасна и служила положенный срок (20 лет), она должна быть выполнена определенным образом.

Общие соображения таковы:

а) кабель должен быть защищен от случайного повреждения;

б) кабель должен быть защищен от вредных воздействий тепла, холода, влажности, химических веществ и ультрафиолета Солнца, либо обладать изоляцией, рассчитанной на такие воздействия;

в) все соединения кабеля должны быть выполнены в специальных коробках и определенным образом;

г) кабель должен обладать определенным классом негорючести и бездымности;

д) при прокладке по горючим поверхностям, кабель должен быть от них надежно отгорожен.

При соблюдении этих условий проводка будет надежной и безопасной, так что их лучше запомнить и всегда держать в голове при проектировании кабельной линии, даже если это расчет «на коленке» для времянки.

А теперь разберем конкретные способы прокладки кабеля, их преимущества, недостатки и то, «как это делается».

Открытая проводка

Открытая проводка проще в монтаже, в ремонте и модернизации, но хуже по внешнему виду и менее защищена от случайного повреждения. Она применяется тогда, когда проводка, скрытая внутри строительной конструкции нерациональна, например для деревянных стен, либо в условиях, когда «вскрытие» стен невозможно, либо слишком дорого обойдется.

Способов выполнения открытой проводки несколько. Перечислю их в порядке убывания частоты использования.

1) Прокладка в кабель-каналах (настенных, плинтусах и напольных). Кабель-канал защищает провод от повреждения и улучшает внешний вид линии. Хороший вариант для построек из дерева и других горючих материалов, либо для модернизации старой проводки без капитального ремонта жилья.

Как делается: кабель канал прикручивается к стене шурупами, на дюбеля (в бетон, кирпич и гипсокартон), либо напрямую (в дерево, фанеру). В него укладывается кабель, а затем сверху защелкивается крышка. Вот и все. Нужно помнить, что по правилам кабель канал должен быть заполнен не более чем на 40% объема, так что набивать его «под завязку» неправильно, кабель будет перегреваться, а в случае возгорания он наверняка прожжет кабель-канал насквозь.

Лучшим производителем кабель-каналов является фирма Legrand, ее бюджетные «клоны» выпускает отечественная фирма «ДКС». При покупке нужно проверить надежность крепления крышки и жесткость кабель-канала, чтобы он не закручивался «винтом». Не помешает и пожарный сертификат.

2) Прокладка в трубах гофрированных гибких и гладких жестких. Стоит дешевле первого варианта за счет потери внешней привлекательности. Такой вариант можно использовать в местах, где человек бывает редко — подвалах, складах, либо за декоративными панелями, например из гипсокартона. Кабель затягивается в трубу, после чего труба крепится к стене, либо потолку. Самый удобный крепеж — клипсы, менее удобный, но более компактный — металлическими скобами.

В местах, где есть опасность повреждения кабеля лучше использовать гладкие жесткие трубы, либо металлорукав — гофрированный металлический «шланг».

3) Крепление кабеля на струне (металлической проволоке) или тросе. Применяется там, где кабель должен пройти через пустое пространство. Сначала крепится трос или проволока, на анкерные болты, шурупы или дюбель-гвозди, затем натягивается специальной растяжкой (еще ее называют «талреп»), после чего трос или проволока заземляются и к ним пластиковыми стяжками крепится кабель. Желательно натянуть его повыше, так, чтобы исключить случайное задевание лестницами, тяпками и т. д.

4)Крепление непосредственно к стене или потолку. Самый бюджетный способ прокладки. Нужно помнить, что кабель должен быть защищен от повреждения. К деревянной стене кабель можно крепить пластиковыми скобами, которые продаются по 50 или 100 штук в комплекте с гвоздиками. К бетонной или кирпичной стене кабель можно прикрепить с помощью специальных деталей (рис. справа). В стене, с помощью перфоратора или ударной дрели сверлится отверстие, затем в отверстие вставляется крепеж. В прорезь сверху крепежа продевается пластиковый хомут (стяжка), которым кабель и притягивается.



Скрытая проводка

Самый лучший вариант прокладки кабеля с точки зрения защищенности от повреждений и внешнего вида. Но — затратен и требует большого объема строительных работ. Если стены из кирпича или бетона, а монтаж проводится совместно с капитальным ремонтом, либо в только что построенном помещении, это вариант по умолчанию.

Как делается: в стене пробиваются каналы (штробы), в которые укладываются трубы, диаметр которых выбирается с таким расчетом, чтобы кабель проходил сквозь них и все углы и тройники беспрепятственно. Это примерно диаметр кабеля (пучка кабелей) умноженный на 1,4.

Затем трубы замазываются раствором или алебастром и через них протягиваются заранее отмеренные и нарезанные куски кабеля. Нужно помнить, что горизонтальные штробы в бетонных стенах делать нельзя, только вертикальные. Отсюда вывод — те участки, где кабель проходит горизонтально нужно прятать либо в стяжку пола, либо за подвесной потолок по методу открытой проводки в трубе. И только в местах, где нужны спуски и подъемы — там где стоят розетки, выключатели, светильники и т. д., выполняются вертикальные штробы.

Экзотика

Здесь я рассмотрю сравнительно редкие способы прокладки кабеля.

1) Под водой можно прокладывать кабель только специально для этого предназначенный, например ВПП. Провод ПВС для этого применять нельзя! Требования к защищенности от повреждений так же в силе — его либо нужно прятать в недоступное место, за какие-либо конструкции, либо прокладывать с трубе, например ПНД.

2) Под землей кабель прокладывается на классической глубине 0,7 м. Если он проходит в защищенных местах, например под бетонированной дорожкой, его можно класть прямо в землю, для этого подойдет кабель ВВГ любой разновидности. Если нет — его нужно защищать от повреждения, либо слоем кирпичной кладки, либо прочной трубой ПНД. Либо использовать специально предназначенный для прокладки в земле кабель марок ВбБШВ, но стоит он негуманно и редок в наличии.

3) Внутри горючих стен, либо за горючими перегородками, например из дерева кабель можно прокладывать только в стальных трубах, типа водопроводных. Любой другой вариант, например металлорукав, кабель-каналы и т. д. это игра в рулетку.

Выбор кабеля

Самый правильный обязательный по правилам для жилых и общественных помещений кабель — ВВГнг-LS. Со снижением безопасности и отступлением от правил можно использовать ВВГнг или NYM. Все прочие варианты — ПВС, ПУГНП, ШВВП, ПУНП (ПБПП), а также любые алюминиевые кабели использовать нельзя.

По моему скромному мнению, лучшими производителями кабеля в России являются заводы Севкабель, Кольчугино, Москабельмет и Подольск. Возможно есть и другие достойные производители, но о них я с уверенностью сказать не могу.

Евгений Потапчук

Задать вопрос на форуме электриков.

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Как сделать заземление
« Ответ #4 : 19 Апрель 2015, 12:44:16 »
Как сделать заземление
14 Июня 2014, 13:33

Отдавая себе отчет в том, что объять такую масштабную тему, как безопасность в электричестве в рамках одной статьи невозможно, я все же попытаюсь дать описание устройства и практических нюансов заземления и зануления в домашних, относительно простых для понимания случаях. Для большей строгости, параллельно изложению я буду давать в скобках ссылки на пункты в ПУЭ, подтверждающие мои слова. Итак...

Темы на форуме:

Заземление и зануление: теория и основы

Здесь я дам немного теории. Мне думается, зная «физиологию» системы заземления будет проще усвоить то, как оно делается на практике, а также избежать большинства грубых ошибок в дальнейшем.

image001.jpg

Электрический ток имеет некоторое сходство с водой — он тоже, как говорят «течет», да и свойства их во многом схожи. Так же как и вода, электрический ток течет везде, где может. Как только появляется «дорожка» из вещества со сравнительно небольшим сопротивлением между двумя точками с разным потенциалом (например плюсом и минусом батарейки), между ними начинает течь ток, тем больший, чем это сопротивление меньше.

Медь обладает крайне малым сопротивлением, отчего ток по медным проводам течет крайне «охотно» и почти без потерь. Так же и любой металл имеет небольшое сопротивление и способен проводить ток. Но в отличие от медных проводов, которые закрыты изоляцией, многие металлические предметы отделены от наших рук и прочих частей тела лишь тонким слоем краски или вообще ничем.

«Ну и что?, - спросит меня читатель. - На них ведь напряжение не подается, откуда здесь опасность?»

Верно, в норме, скажем на корпусе холодильника, напряжения нет. Но что если с результате неисправности, это напряжение все-так туда попадет, например от оголившегося провода внутри прибора? В этом случае, даже если стальной корпус покрыт краской, любой человек вблизи него будет в опасности, причем довольно серьезной.

Этот вопрос мы, конечно задали не первыми, и защиту на такой случай придумали уже очень давно, больше 100 лет назад. Она, как вы уже догадались, называется «заземление». Как же оно работает?

На подстанции, откуда в любой дом и квартиру приходит электричество, один из проводов (нейтраль, «ноль») соединяется с Землей посредством большого количества вбитых в землю металлических штырей. Эти штыри, вместе с соединяющими их стальными полосами, называют «заземляющее устройство», или сокращенно ЗУ. Такие же ЗУ устраиваются вблизи каждого более-менее крупного потребителя электроэнергии, обычно возле каждого большого сооружения, где «ноль» так же соединяется с Землей. Делается это вот для чего.

Если все металлические корпуса приборов мы надежно соединим с ЗУ, то есть с Землей, в том случае, если на него попадет напряжение, ток «утечет» через Землю обратно на подстанцию, а человеку достанется лишь ничтожная его часть, не способная причинить ему какой-либо вред. А все потому, что между «фазой», приходящей с подстанции и нулем, соединенным с Землей существует потенциал, в нашем случае 220 Вольт, и ток от фазы к нулю гораздо «охотнее» потечет через заземляющее устройство, чем через тело человека, отделенное от земли подошвами обуви, покрытием пола и сопротивлением строительных конструкций.

Кстати, слово «зануление» фактически является синонимом слова «заземление», так как корпуса приборов соединяются и с нулем и с Землей одновременно. Они не будут одним и тем же только в случае, который я опишу в конце статьи и который, скажем так, нетипичен для российский электросетей.

Но, возвращаясь к нашей теме, заземление «сработает» как надо только в том случае, если сопротивление ЗУ, сложенное с сопротивлением защитных проводников (тех, которые соединяют корпуса приборов с ЗУ) будет гораздо меньше сопротивления человека, стоящего на полу, иначе человеку достанется изрядная доля тока утечки на корпус, а это неправильно и очень опасно. Нашими нормативами принято, что сопротивление ЗУ не должно превышать 4 Ом для напряжения 220 Вольт (ПУЭ 7, 1.7.101).

Теперь перейдем непосредственно к устройству ЗУ, требованиям к защитным проводникам, а также познакомимся с непонятными аббревиатурами «СУП» и «ДСУП».

Общие требования к ЗУ, а также СУП и ДСУП

Для того, чтобы заземление было надежным и реально рабочим, оно должно отвечать определенным требованиям.

Во-первых, электроды, которые погружаются в землю, не должны проржаветь в труху через пару лет, а должны прослужить хотя бы 30 лет. Для этого, если говорить о стальных электродах (они самые ходовые), они должны иметь определенную толщину. Если говорить о стальных уголках, эта толщина не должна быть меньше 4 мм. Все прочие минимальные размеры можно найти в ПУЭ, табл. 1.7.4.

Во-вторых, эти электроды (а их потребуется больше одного, как я покажу дальше) соединяются стальной полосой и только с помощью сварки, так как болтовые соединения и пайка не обеспечивают достаточно прочного контакта.

В-третьих, после монтажа (который удобно и желательно выполнять летом) нужно измерить сопротивление получившегося ЗУ, и если оно получится больше 4 Ом — вкопать и присоединить дополнительные электроды.

В-четвертых — место соединения ЗУ с проводником, который пойдет в распределительный щиток должно быть защищено от коррозии, а само соединение — быть надежным. Обычно его выполняют парой наконечник-болт. Сам провод может быть сечением не менее 10 кв. мм, например марки ПВ-3.

В принципе, искусственный заземлитель можно и не делать, в том случае если есть естественные заземлители — металлические водопроводные или канализационные трубы (уже редкость), обсадные трубы скважин, фундамент, но пользоваться ими лишь убедившись, что их сопротивление не превышает 4 Ом.

Я уже упоминал выше свойство тока течь в любом направлении от большего потенциала к меньшему. В большом здании с большой протяженностью и «запутанностью» кабельных линий это свойство тока может сыграть злую шутку. Даже если корпус какого либо прибора заземлен, он все равно может оказаться под напряжением, так как «блуждающие» по заземляющим проводникам, металлическим трубам и арматуре бетона токи могут внезапно «вылезти» в самом неподходящем месте и поразить человека, коснувшегося батареи отопления, крана в ванной или кухонной плиты.

Для того, чтобы исключить такое развитие событий, устраивается система уравнивания потенциалов, или сокращенно СУП, которая по-простому суть медная полоса, к которой присоединяется арматура фундамента, все металлические трубы, входящие в здание и проводник от ЗУ. Это устройство «сливает» все блуждающие токи по кратчайшему пути в Землю, не давая им добраться до ни в чем не повинных людей. Подробно об устройстве СУП рассказано в ПУЭ 7, п.1.7.7.

В отдельных случаях, например для ванных, где опасность поражения токов очень высока, устраивается дополнительная СУ, или ДСУП, которая суть СУП в миниатюре (см. рис. — на стенку вешается пластиковая коробочка, внутри которой установлена шинка. К этой шинке присоединяются заземляющий проводник из распределительного щитка, проводники от труб горячего и холодного водоснабжения, от ванной, стиральной машины, если она есть, и т. д. (ПУЭ 7, п. 1.7.83).

image003.jpg

Безопасность в квартире.

Теперь от общих соображений перейдем к реальной практике. Если мы захотим защитить квартиру, сооружать свое личное ЗУ не нужно и нельзя, по той причине, что оно будет за пределами СУП здания и может стать причиной возникновения блуждающих токов. Пользоваться мы можем только общедомовой системой заземления.

В принципе, по правилам (принятым еще в 2003 году) каждый дом должен быть оборудован стояком из 5-ти проводов, где пятый провод — как раз заземляющий проводник. Если у вас это так — поздравляю, вам остается лишь развести заземляющий проводник по квартире (3-я жила в кабеле), поставить везде розетки с заземлением и устроить в ванной ДСУП.

Но бывает и так, что электроустановка в доме еще не переоборудована по новому стандарту. В этом случае, к сожалению, предпринять в отношении заземления ничего нельзя, остается только ждать переоборудования. Могу посоветовать поставить УЗО на все линии розеток, особенно в ванной, это хоть и не избавит от периодических неприятных ощущений, но от серьезного поражения защитит надежно.

Заземляться «под окном», «на трубу», «от нуля» категорически нельзя. Единственное исключение — заземление «на ноль» в домах оборудованных под электрические плиты, но делать это нужно только после внимательно обследования нулевого проводника в стояке на сечение (не меньше 16 квадрат для алюминия) и неразрывность (ПУЭ 7, п. 1.7.131). Сделать это должен электрик, но нормально сможет далеко не каждый, так что рисковать или нет — решать вам.

Заземление в частном доме.

Если вам повезло (как я лично считаю) и у вас есть свой частный дом, то здесь вы — полноправный хозяин ситуации. Прежде всего нужно определиться с типом почвы. Если у вас не сверхсухой песок и не вечная мерзлота, то вы спокойно можете приступать к расчету заземления. Обычно достаточно несколько 2-2,5 метровых электродов из стального уголка или новомодных, обмедненных штырей, соединенных стальной полосой с помощью сварки. Точное число можно подсчитать любой из методик, представленных в специальной литературе.

В месте, где к ЗУ будет присоединяться защитный проводник (тот, что не меньше 10 кв. мм), лучше соорудить что-то типа закрытого лючка, который можно будет периодически (например раз в год) открывать и визуально контролировать, исправно ли соединение.

Разумеется, после монтажа нужно проверить сопротивление заземления и при необходимости добавить к ЗУ один-два заземлителя. В подвале здания или (при отсутствии такового) в распределительном щитке нужно будет оборудовать СУП, по методу описанному выше, а в ванной — ДСУП.

Так как к дому по воздушной линии (ВЛ) подходит два (одна фаза) или четыре (три фазы) провода, а в доме нужен отдельный заземляющий проводник, нулевой провод, после вводного двух- или четырехполюсного автомата разделяется (на шине) на две отдельные линии — одна идет на счетчик, и дальше будет просто нулем, а с шины, к которой присоединяется толстый защитный проводник от ЗУ, снимаются защитные проводники, которые далее пойдут к потребителям (см. рис.).

 

image005.jpg

 

«Чистое» заземление

Иногда, если провода ВЛ, от которой запитывается строение ветхие, на скрутках и не вызывают доверия, либо сооружение полноценного ЗУ с сопротивлением 4 Ом сильно затруднено, можно использовать схему заземления, в которой защитный проводник от ЗУ не соединяется с нулевым, а идет отдельно по все длине, везде. Это так называемая система TT (для справки: обычная система, описанная выше, называется TN-C-S).

Ее преимущество в том, что сопротивление ЗУ (да, оно все равно понадобится) может быть намного выше 4 Ом, и может достигать сотен Ом, потому что защиту в данном варианте осуществляет УЗО, которое должно стоять обязательно. Но нет преимущества без недостатков — если УЗО выйдет из строя, вы останетесь без защиты. Поэтому такой вариант заземления лучше приберечь на крайний случай.

Итог.

Так что же нужно, чтобы заземление работало и работало долго? Подытожим:

1)правильно рассчитанное и испытанное ЗУ;

2)надежные (массивные) заземляющие электроды, соединенные сваркой;

3)система уравнивания потенциалов — основная и дополнительная;

4)ежегодные проверки качества всех соединений заземляющих проводников — от ЗУ до каждой из розеток или каждого из приборов, а лучше — испытание специальным прибором.

Удачи и безопасного электричества!

Евгений Потапчук

Обсудить статью на форуме по электрике.


Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Электричество лицом к нам: розетки и выключатели
14 Июня 2014, 15:05

Конструкция

Розетки и выключатели — это коммутационные приборы, то есть выражаясь проще, они обеспечивают контакт, который в любой момент можно разорвать или вновь замкнуть. В розетке это контакт штырьков вилки и лепестков розетки, в выключателе — контакты, смыкаемые и размыкаемые нажатием на клавишу. Эти контакты в процессе использования подвергаются трем типам разрушительных воздействий: нагреву протекающим током, «плавящему» действию электродуги, возникающей при размыкании цепи с протекающим током и механическим силам, стремящимся ослабить изначально плотно прижатые друг к другу контакты.

Если розетка или выключатель сконструированы грамотно, они будут успешно «сопротивляться» этим воздействиям в течение всего срока эксплуатации — это в идеале 20 лет. При этом они не будут «гудеть», перегреваться, и уж тем более не будут искрить и плавиться — это признаки того, что изделие выработало свой ресурс и его пора заменить. Правда, еще это бывает от некачественного монтажа, но это отдельная тема.

Начнем с конструкции розеток. Самое главное в розетке — ее так называемые «лепестки», в которые входят штырьки вилки. Для того, чтобы они служили долго, они должны быть стянуты у основания плоской пружиной из прочного металла. Кроме того, материал из которого делаются лепестки должен обладать хорошей электропроводностью и коррозионной стойкостью. Если этой пружины нет (она выглядит как маленькая скобочка), это явный признак того, что розетка долго не прослужит.

Второй важный конструктивный элемент розетки — сердечник, то есть опора из изоляционного материала, которая скрепляет лепестки и контактные зажимы розетки. В стародавние времена он изготавливался из керамики. Она имела большой вес и была хрупкой, но зато с легкостью переносила даже сильный перегрев, который был постоянным «спутником» советских розеток, на которых в виде тепла терялась изрядная доля электроэнергии.

Современные розетки, выполненные с использованием нормальных материалов практически не перегреваются, поэтому для их сердечников используется электротехнический пластик, не поддерживающий горение. Он не трескается, мало весит и гораздо более дешевый в изготовлении, поэтому де-факто стал стандартом для всех более-менее приличных розеток (и выключателей).

Третье, на что стоит обратить внимание — конструкция зажимов для проводов. Тут возможно два варианта: пружинный зажим и зажим под винт. Если взять ситуацию в целом по миру, то пружинный зажим в каждым годом становится все более популярным. Причины такой популярности очевидны: простота монтажа розетки, независимость от настроения монтажника, который может не докрутить винт, постоянство контакта (винт может постепенно откручиваться, ухудшая контакт). Минусы — дороговизна изготовления и необходимость использовать цельнотянутые медные провода для разводки.

Специфика рынка в России такова, что наши монтажники и проектанты предпочитают винтовые зажимы. Поэтому в наших магазинах чаще можно встретить розетки именно с зажимами провода под винт. Интересно, что на выключатели это не распространяется — там пружинные зажимы не редкость. Я думаю, что это связано с бытующим среди электриков мнении о том, что «пружинный зажим — под слабый ток, винтовой — под сильный».

Итак, какой бы ни был зажим на розетке, самое главное — надежный контакт. В большинстве случаев мы не можем разобрать розетку и посмотреть, «что у нее внутри», так что здесь нам остается положиться на репутацию фирмы. Об этом я расскажу дальше. Пока же остановимся на конструкции выключателей.

Выключатель, в отличие от розетки, коммутирует на порядок меньшие токи (амперы и доли ампер, вместо 10-16 А у розеток), но зато намного чаще. Скажем, выключатель туалета или ванной может быть использован до 50 раз в день. Поэтому его конструкция должна быть прочной и продуманной — такой механизм не разбирается и обычно скрыт наружной пластиковой оболочкой. Опять же здесь нужно обратить внимание на изготовителя. Таким образом мы переходим к следующей части.

Выбор изготовителя

Современный российский рынок электрики предлагает большое разнообразие розеток и выключателей от самых разных производителей — от самых дешевых, оставшихся от советских запасов «пятачков», до сверхсовременных, напичканных драгметаллами эксклюзивов из Европы. На чем остановиться рачительному хозяину, которого заботит и безопасность и полнота кошелька? Разобьем, для удобства, всех производителей на три группы, причем я не претендую на исчерпывающее перечисление всех марок — те, что я укажу можно использовать как ориентир при выборе других, имеющихся в вашем магазине моделей.

Бюджет (40-80 руб за шт.): турецкие Vi-ko и Makel (фото справа), российские Этюд и Wessen, французские Legrand Suno. Изделия этой группы характерны дешевым пластиком и покрытиями, что означает быструю (за год - два) потерю внешнего вида. Кроме того, их механизмы имеют упрощенную конструкцию, что для розеток означает низкий порог максимальной мощности нагрузки, из практики — 2,5 кВт, а для розеток и выключателей вместе — небольшой ресурс. Обычно, при средней интенсивности использования, такие изделия придется заменить через 5 — 6 лет.

В рамках, указанных выше, эти розетки и выключатели вполне безопасны, и их можно рекомендовать для временного ремонта, либо для ремонта жилья под сдачу в аренду. Для себя и надолго, я бы их не рекомендовал, уж очень непритязательно они выглядят.

Оптимум (100-200 руб за шт): французские Legrand Valena (фото слева), венгерские Prodax Arco или Classic, испанские Unica, немецкие Bush-Jaeger (ABB) серий Duro и Reflex а также Berker, бюджетные изделия фирмы Siemens. Хорошие, качественные розетки и выключатели, такие, какими они должны быть. Срок службы составляет не менее 15 лет, нагрузку розетки выдерживают по паспорту - до 3,5 кВт, а выключатели работают надежно и без искрения.

Плюс у каждого производителя есть своя приятная особенность. Например изделия Bush-Jaeger Duro выполнены из так называемого «дуропластика», который совершенно не царапается, что сохраняет их внешний вид на весь срок эксплуатации. Изделия Prodax самые тонкие из всех — их можно монтировать в небольшие углубления в 30 мм, что иногда очень важно. Выключатели Unica имеют самый маленький ход клавиш, и выключаются от небольшого касания, плюс имеют оригинальную синюю подсветку в виде щелочек внизу клавиш.

Если вы остановитесь на изделиях этой группы, то точно не разочаруетесь. Самое главное, не попадите на подделку, которой так грешат рынки, ориентируйтесь по цене и по внешнему виду розеток и выключателей.

Премиум (300 – 1500 руб за шт): изделия фирм Merten, GIRA (фото справа), Legrand Galea, Unica Top, Simon, Bticino, Bush-Jaeger Impuls. Если у вас дизайнерский ремонт, дорогие паркеты, покрытия стен и потолка, может оказать оправданным приобретение таких моделей, так как их стоимость просто «потеряется» на фоне стоимости прочих материалов, а по дизайну им равных нет — здесь выбор широчайший. Стеклянные, керамические и кожаные рамки, античная латунь и бронза, любые цвета и расцветки, скурпулезная комплектация (розетка может состоять из десятка приобретаемых отдельно элементов) — все это предоставляют производители, многие их которых работают в этой области больше 100 лет.

С электротехнической точки зрения механизмы этих розеток и выключателей - «Мерседесы» с посеребренными контактами, ручной сборкой, множеством защит от случайной травмы монтажника (!), не говоря о потребителе. Так что если есть средства — добро пожаловать в мир элитных розеток!

Отдельно хотелось бы упомянуть розетки и выключатели со стоимостью порядка 20 руб за штуку. Что тут сказать — не нужно их использовать и все тут. Слишком уж опасно, а экономия слишком мала, чтобы идти на риск.

Розетки и выключатели для открытой проводки

Открытая проводка пользуется спросом для деревянных стен, или когда хочется сэкономить на монтаже. Здесь можно выделить две группы изделий — бюджетные (Makel, Этюд) и хорошие (ELSO). Что применять — решать вам, исходя из того, что есть и сколько есть денег. Хотелось бы только упомянуть, что по безопасности в долговременном плане, розетки открытой проводки уступают розеткам скрытой, поэтому их лучше избегать, когда это возможно.

Кстати, есть интересная альтернатива фирмы Prodax. Как я уже упоминал, их изделия самые тонкие. Они предлагают специальные рамки, которые могут «превратить» изделие для скрытой проводки в изделие для открытой, причем их высота получится такой маленькой, что их можно будет спутать в аналогичными моделями внутреннего монтажа. Как говорится, мелочь, а приятно.

Монтаж розеток и выключателей

Правила не регламентируют, где именно следует ставить розетки и выключатели, поэтому лучше придерживаться соображений удобства. Так, выключатели обычно ставят у входа справа, на высоте метра от пола, так, чтобы нажать на клавишу можно было расслабленно опущенной рукой. Розетки обычно ставят у пола, на небольшой высоте. Правда, есть и исключения, например для розетки вытяжки на кухне или дорогой дизайнерской розетке, которую не прячут, а напротив «выставляют напоказ».

Количество розеток на одно помещение нужно брать с запасом. Как показывает практика, после окончания монтажа розеток всегда не хватает. Особенно это верно для кухни, там пять розеток (не считая розетки для вытяжки) это минимум.

Соединения розеток шлейфом бояться не нужно, это нормальная практика. Единственное, что нужно придерживаться здравого смысла в отношении суммарной мощности. Для комнаты достаточно одной линии на все розетки (свет по умолчанию прокладывается отдельно), а для кухни лучше проложить две или три, если там находится стиральная или посудомоечная машина.

Ну и напоследок — розетки лучше брать со шторками и заземлением, это и по правилам требуется и гораздо безопаснее.

Удачи в выборе и ремонте!

Евгений Потапчук

Задать вопрос на форуме электрики.

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Грозо - и молниезащита для частного дома
« Ответ #6 : 19 Апрель 2015, 12:44:18 »
Грозо - и молниезащита для частного дома
14 Июня 2014, 16:12

Однако помимо очевидных проблем, которые все так или иначе решают, есть вопрос, который в подавляющем большинстве случаев даже не поднимается на обсуждение — грозо- и молниезащита дома. Разумеется, речь не идет о классическом молниеотводе, на многие метры вздымающемся ввысь, например над автозаправками или нефтебазами, для обычного частного дома это и впрямь лишнее. Но кое-какая защита от «шалостей» Зевса все же нужна, особенно если мы не хотим ограничивать себя примитивными электроприборами образца середины 20-го века. О ней и поговорим в нашей статье.

Вначале немного теории...

Небесное электричество это впечатляющее и красивое зрелище. Как говаривал классик, май и гроза неразделимы, и без гроз лето потеряло бы значительную долю своего очарования. Но, в отличие от нас, электроника переносит разряды молний далеко не так благостно, и чем она сложнее, тем все хуже.

Корень проблемы в явлении электромагнитной индукции, благодаря которому работают наши сотовые телефоны и телевизоры. Вкратце, оно заключается в том, что при любом электрическом разряде, вблизи него возникает электромагнитное поле, которое вначале резко возрастает, а затем так же быстро спадает до нуля. И любой металлический проводник, оказавшийся в «зоне действия» этого поля, на короткое время становится антенной, превращающей напряженность поля в обычное напряжение, измеряемое в Вольтах.

Разумеется, разряд молнии, с его колоссальной мощностью, способен вызывать это явление в достаточно удаленных проводниках — до десятков километров. А теперь представим себе сложную электронную схему, содержащую сотни тонких медных дорожек, на каждой из которых внезапно появляется напряжение, превышающее напряжение питания в несколько раз. Я думаю, не нужно объяснять, что от этого она может выйти из строя, и часто все-таки выходит.

А теперь - практика

В городских квартирах электроника более-менее защищена самим зданием. Арматура в железобетоне поглощает большую часть энергии поля, порождаемого молнией. Для любителей технических деталей — наберите в поисковике «клетка Фарадея», это интересно.

Частный дом достаточно редко имеет армированные стены и тем более крышу, поэтому для защиты электроники в его стенах приходится идти на ухищрения — например можно вмуровать в стену металлическую сетку и заземлить ее. Но, памятуя о том, что любая экономика должна быть экономной, лучше соизмерять затраты на такую модернизацию с соображениями здравого смысла.

Основное такое соображение состоит в том, что гораздо чаще простого «дистанционного» заноса перенапряжения, оно заносится через питающую и информационную сеть. Оно и понятно, электричеству намного легче преодолеть километры, разделяющие молнию и вашу любимую ЖК-панель по медному проводу, чем через воздух, который крайне неохотно проводит электричество. Именно поэтому, давайте обратим пристальное внимание на...

Устройства защиты от перенапряжений

Если обратиться к технической литературе или профильным сайтам, посвященным защите оборудования от импульсных перенапряжений, то без предварительной подготовки можно просто утонуть в пучинах профессионального жаргона, всевозможных марок, производителей, установщиков и прочей информации. Я потратил массу времени, чтобы сформировать какое-то более-менее внятное и логичное представление о типах защитной аппаратуры, областях ее использования и ее ассортименту, и, дабы оградить вас от необходимости проходить этот путь заново, постараюсь изложить эту информацию ниже.

По простому — устройство защиты от перенапряжения (УЗИП), это устройство, которое подключается к проводу электросети или слаботочки (телефония, интернет) и преграждает путь импульсам, которые попадают в сети благодаря разрядам молний.

Но импульсы, к сожалению бывают разные. Пользуясь рыболовной аналогией, поясню так: сеть с мелкими ячейками и тонкими нитями задержит мелкую рыбешку, но крупная рыба просто порвет ее и уплывет прочь. Так же как и крупноячеистый невод с прочными ячейками поймает крупных рыб, а мелких упустит.

Мощность импульса варьируется в очень широком диапазоне — от самых слабых фликеров (импульсных перенапряжений), порожденных очень далекими молниями или работающими неподалеку искрящими электроприборами (например сваркой), до сверхмощного перенапряжения, возникающего от молнии, ударившей неподалеку в провод воздушной линии. Защита нужна и от того, и от другого, и от всех импульсов, находящихся по шкале мощности между этими крайними случаями.

Для обеспечения защиты «по всем фронтам» применяется не одно УЗИП, а целых три, включенных одно за другим, на манер фильтра, в котором крупные ячейки сменяются все более и более мелкими. И каждое отвечает за свой тип импульсов.

1-я ступень УЗИП - «В»/класс I

ти УЗИП — самые мощные. Внутри они представляют собой искровой разрядник, включенный между фазными и нулевым проводами и землей. Для нормального напряжения он просто разомкнут и никак не влияет на протекание электротока. Но при достижении определенного напряжения, искровой промежуток (меньше миллиметра) пробивается, и излишнее напряжение отводится на землю.

Нужно помнить о том, что пробой и отвод потенциала происходит не мгновенно, и для того, чтобы энергия перенапряжения не успела достичь приборов, которые мы хотим защитить, эту ступень защиты лучше поместить подальше от щитка распределения, желательно прямо на столбе воздушной линии, с которой берется электричество. Очень хорошо для этого подходит щиток со счетчиком, который в последнее время вешают на столбе, для защиты от нерадивых потребителей электричества.

При невозможности вынесения этого УЗИП за пределы дома, его можно установить в распределительном щите рядом с остальной автоматикой, для чего нужно поставить между ним и остальными приборами так называемую «отделяющую индуктивность», которая задержит распространение мощного импульса на время, достаточное для сработки УЗИП. И еще одно — поставьте его в отдалении от прочих приборов, при срабатывании он искрит — будь здоров!

2-я ступень УЗИП - «С»/класс II

Это устройство выполняют двоякую функцию. Во-первых он «подчищает» остаточную энергию, которая остается после срабатывания первой ступени УЗИП — ее тоже вполне достаточно, чтобы спалить тонкую электронику. И во вторых оно защищает от перенапряжений, которые возникают при ударе молнии в землю вблизи проводов линии электропередачи. Энергия такого импульса велика, но для срабатывания УЗИП первой ступени ее недостаточно.

Оно чаще всего представляет собой варистор — полупроводник, имеющий при нормальном напряжении очень большое сопротивление, которое резко понижается при повышении напряжения до определенного уровня. Включается это УЗИП так же как и первая ступень — между токоведущими проводами и землей, но помещается в распределительном щите.

Существуют варианты устройств, объединяющие первую и вторую ступень защиты от перенапряжений, например Flashtrab фирмы Phoenix Contact, но они достаточно дороги. Плюс они должны быть сделаны именитым производителем, так как объединение двух ступеней защиты — задача в техническом плане нетривиальная и требует высокого технологического уровня производства.

3-я ступень УЗИП - «D»/класс III

Этот тип УЗИП, как и предыдущий суть варистор, пробиваемый повышенным напряжением, но намного более чувствительный. Обычно он «открывается» при достижении напряжения 280 Вольт.

Это тип защиты самый ювелирный, и по сути необходим только для самых ответственных и сложных приборов, обычно для компьютеров, в том числе серверов, мини-АТС, промышленных контроллеров и т. д. Если две предыдущие ступени обычно устанавливаются на линии 220/380 Вольт, то эти УЗИП, обычно в виде маленьких выводных компонентов устанавливаются на слаботочные линии локальных сетейслаботочные линии локальных сетей, интернет и телефона. Более того, их установка на эти линии, в условиях частного дома просто обязательна, если, конечно, вы не хотите раз в полгода менять роутер, сетевую карту компьютера и прочие связанные с сетью устройства.

Кроме классических, модульных корпусов, такие УЗИП изготавливаются в виде модулей, которые крепятся за розеткой, в виде переходников, встраиваются в удлинители (это то, что в обиходе называют «сетевой фильтр»), что позволяет оптимизировать затраты, защитив именно те приборы, которые того требуют.

Что же нам нужно?

Однозначно ответить на такой вопрос, конечно нельзя. Но можно обозначить критерии целесообразности той или иной меры защиты.

В средней полосе России вероятность прямого удара молнии в дом очень мала. Для ориентировки — один удар в 50 лет. Соответственно, сооружение молниеотвода будет очень большой перестраховкой. Вероятность прямого удара молнии в линию электропередачи намного выше, но до дома дойдет только тот удар, который придется на участок линии от трансформаторной подстанции до дома, что бывает редко. Но если случится — сгорит все, поэтому установку первой ступени УЗИП я рекомендовал бы всем — оно того стоит.

Вторая ступень УЗИП нужна в том случае, если в доме есть мало-мальски сложная электроника. Если речь идет о бабушкином доме с лампами накаливания и ламповым же телевизором, то, пожалуй оно и ни к чему. Но в остальных случаях, которых большинство, его однозначно нужно ставить.

Третья ступень нужна во-первых на линии телефона и интернет, а во-вторых, на компьютер. Для слаботочки лучше всего организовать отдельную секцию в распределительном щите, очень удобные варианты есть у фирмы ABB, где и разместить кросс-панели с разрядниками (рис. справа). Для компьютера достаточно сетевого фильтра, только нужно брать хороший, например Pilot-GL, потому как более дешевые модели никакой реальной защиты не обеспечивают.

Учитывая тенденцию к усложнению бытовой аппаратуры и бытовой автоматики, вложение в защиту от перенапряжений можно без лукавства назвать вложением в будущее вашего дома. Каким оно будет — решать вам и только вам. Удачи!

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Защитная автоматика — сердце электрики
« Ответ #7 : 19 Апрель 2015, 12:44:18 »
Защитная автоматика — сердце электрики
14 Июня 2014, 17:16

Это справедливо. Но вот в чем беда — распределительный щит или распаечная коробка вовсе не должны выглядеть изощренной головоломкой или мешаниной, подобной клубку спутанных макаронин. Это неверно, и говорит о том, что не за горами тот день, когда такой монтаж оставит без света весь ваш дом или квартиру, а то и, чего доброго, вызовет пожар. Как же должен выглядеть щит, и что в нем должно быть? Об этом я постараюсь рассказать в статье ниже.

Электропроводка служит, как мы знаем, для распределения электроэнергии от точки ввода, где традиционно располагается электросчетчик, до потребителей — электроприборов и светильников. Казалось бы, чего проще — соединяем вывод счетчика со всеми потребителями и готово — все работает. Главное не соединить ненароком ноль с фазой. Однако такое решение будет категорически неверным и вот почему. В нашей жизни случается все — ошибка в монтаже, неисправность электроприбора, нерадивые соседи, затопившие нас сверху. Если вдруг, по причине всего этого, электрический ток, вместо того, чтобы успешно превращаться в свет, тепло и развлечения, потечет напрямую от фазы к нулю (это называется коротким замыканием), он вызовет сильный нагрев или даже возгорание как в месте замыкания, так и на всей длине кабеля, который обычно скрыт от наших глаз. Последствия очевидны — как минимум серьезный ремонт с полной заменой поврежденного участка проводки.

Подобное развитие событий, точнее его очевидная возможность, заставила инженеров, еще на заре электрической эры создать простое, но гениальное устройство — предохранитель (на рисунке). Суть его работы в следующем: если включить в цепь проволочку из легкоплавкого металла, например свинца, при опасном превышении силы тока она расплавится, разомкнет линию, и течение тока прекратится. Это относится как к плавному превышению тока, которое обычно называют перегрузкой, так и к резкому — короткому замыканию. Эту проволочку поместили в удобный корпус, который позволял менять сгоревший предохранитель безопасно и быстро, и в таком виде защита проводки просуществовала до середины XX века.

Таким образом, где-то в середине прошлого столетия, распределительный щит содержал электросчетчик, рубильник, позволявший отключить все жилище от электричества и два предохранителя — на свет, с меньшим током срабатывания и на розетки, с большим током. Плюс иногда в щите стоял предохранитель на электрическую плиту.

Это устройство щита, ввиду простоты и скудности ассортимента электроприборов, было достаточным. Но с течением времени люди привыкли к предохранителям, чувство их важности и необходимости притупилось, и вот — после очередного перегорания «пробки» хозяину становится лень покупать новую и он втыкает вместо нее «жука» - проволочную перемычку из медного провода. А дальше пожар, ремонт квартиры, а иногда и подъезда. И вот инженеры задумались, а не стоит ли вместо предохранителя установить механический аппарат, который после срабатывания можно будет просто включить вновь? Так появился автоматический выключатель, или коротко — автомат, который в наши дни является основой и краеугольным камнем безопасного электричества. Поговорим о нем поподробнее.

Автоматы

Сердцем автомата является биметаллическая пластинка, состоящая из сваренных друг с другом металлов с разными коэффициентами температурного расширения. Если по простому, то при нагреве один металл удлиняется больше, а другой меньше. Так как полоска из первого металла, как бутерброд, положена на полоску второго, нагрев заставит этот «сэндвич» изогнуться. Изгнутый сэндвич толкает язычок расцепителя, а расцепитель, пользуясь накопленной при включении автомата энергией пружины, выключит автомат, разомкнув тем самым цепь.

Первые автоматы содержали только такой расцепитель, который называют «тепловым». Кстати, с этим названием связан забавный миф, говорящий о том, что тепловой расцепитель срабатывает не от превышения тока, а от нагрева провода. Но при всем своем великолепии и простоте, ему присущ большой недостаток - он срабатывает слишком медленно. Если в цепи течет ток короткого замыкания в сотни и тысячи ампер, промедление даже в секунду, а именно столько может занять отключение теплового расцепителя, может стоить пожара.

Этот недостаток и сдерживал замену предохранителя на автомат. Предохранитель сгорает тем быстрее, чем выше ток, отключая ток короткого замыкания почти мгновенно. Это было так до тех пор, пока не был изобретен электромагнитный расцепитель, спасающий проводку от короткого замыкания. Он состоит из катушки (электромагнита), в которую вставлен сердечник - металлический стерженек. Катушка рассчитана так, что при превышении определенного порога, это стерженек толкает язычок расцепителя, а дальше все как мы уже знаем — автомат размыкает цепь. Срабатывает электромагнитный расцепитель достаточно быстро, чтобы ток короткого замыкания не успел ничего пожечь и разрушить, а он может и разрушать, поверьте мне.

Итак, современный автома (см. рисунок) содержит в себе два защитных устройства (расцепителя) — тепловой и электромагнитный, каждый из которых работает в своем диапазоне токов. Кстати, не верьте электрикам, которые советую старые черные автоматы производства СССР как самые надежные, некоторые из них имеют только тепловой расцепитель. Защитник из такого автомата, как вы понимаете, никакой. Как же выбрать подходящего зищитника для наших кабелей и проводов?

Если говорить в общем, то номинальный ток автомата, тот который написан на его корпусе, должен быть больше или равен максимальному току нагрузки, но меньше максимального тока, который может выдержать жила кабеля. Например, если мы хотим подключить плиту мощностью 5 кВт, имея кабель 4 квадратных мм, то нам подойдет автомат на 25 Ампер, ведь 5 кВт, это, в пересчете на силу тока 22,7 Ампера, а кабель 4 квадрата выдерживает примерно 32 Ампера на жилу.

Если мы не знаем точно, какая будет мощность потребления, то можно пользоваться универсальным правилом — на розетки 16 Ампер, на свет 10 Ампер. Так мы точно не ошибемся.

Есть еще такая вещь как характеристика отключения автомата. Она бывает B, C или D — это указывается рядом с цифрой номинального тока. Она говорит о том, на сколько нужно умножить номинальный ток, чтобы получить ток, при котором срабатывает электромагнитный расцепитель. С ходу разобраться какая нужна характеристика довольно трудно, а объяснить в рамках статьи еще труднее, поэтому я напишу просто — берите С. Характеристика B нужна только если мы имеем дело с очень старой проводкой внутри дома, а главное — старой и тонкой воздушной линией электропередачи. То есть для квартиры она не нужна по любому. Впрочем, если вы поставите B вместо C хуже не будет, просто С в продаже встречается несравненно чаще. Характеристика D – это для станков с электродвигателями, и то не для всех, поэтому в быту про нее можно просто забыть.

Фирма производитель автомата может быть любой, лишь бы он был не контрафактным и имел сертификат соответствия. Из личного опыта — хорошие автоматы делают фирмы ABB, Legrand, Schneider Electric, Moeller. Последние две реже подделывают, поэтому если вы не можете на глаз определить оригинальность автомата, лучше остановиться на них.

Подытожим: в современном щите, помимо счетчика и вводного (общего) рубильника обязательно должны стоять автоматы. Чем больше жилище, тем больше их количество, это повышает удобство, когда где-то что-то «отрубится», во-первых не обесточится вся квартира/дом, а во-вторых сразу будет понятно где искать проблему.

Но автоматами многообразие защитной автоматики не исчерпывается. Ведь кроме защиты проводки от возгорания, очень важно защитить и нас, людей из плоти и крови. Для этой защиты служат устройства защитного отключения, или коротко — УЗО.

УЗО

Вообще-то, для защиты людей от поражения электричеством служит защитное отключение/зануление/заземление, и по хорошему все это должно присутствовать. Но ввиду российской безалаберности и повальной неграмотности и непрофессионализма, нелишне будет подстраховаться, не правда ли? И идеальным решением будет УЗО. Чем же оно так замечательно?

Основа УЗО, как и у автомата, это механизм, размыкающий цепь. Вот только в отличие от автомата, у которого этот механизм активируется опасным превышением силы тока, у УЗО расцепитель срабатывает при возникновении утечки тока. Поясню поподробнее.

Ели взять в качестве аналогии воду, электрический ток тоже «течет», только не по трубам, а по проводам. И также, как и вода, ток может потечь не туда, то есть возможна его утечка. Для того, чтобы ее не было, токопроводящую жилу заключают в изоляцию, как на всем протяжении кабеля, так и внутри электрических приборов. Строго говоря, ток течет через что угодно, и изоляция ему не помеха. Но ток через изоляцию настолько мал, что им обычно пренебрегают и считают, что утечки нет.

Но иногда изоляция повреждается и ток начинает течь «не туда». Как только это происходит, находящийся внтури УЗО приборчик, который называется дифференциальный трансформатор тотчас это определяет и дает толчок на расцепитель, прекращая утечку, правда вместе с основным током. Самое главное, что кроме повреждения изоляции, которое тоже, безусловно требуется отслеживать, утечка происходит еще и в тех случаях, когда человек касается проводника под напряжением. Чаще всего это любознательный ребенок, который решил поковыряться в розетке гвоздем, или горе-электрик, который решил, что провод под напряжением это не так уж страшно. Именно для таких случаев УЗО и ставят.

Сооответственно, при подборе комплектующих распределительного щита, УЗО обычно ставят на линии, ведущие к розеткам, как наиболее опасным для непрофессионала местам электроустановки. Номинальный ток УЗО должен быть больше либо равен току автоматического выключателя, стоящего на той же линии. Ток утечки — 30 мА. Меньше (10 мА) — могут быть ложные срабатывания, больше (100, 300 мА) — уже не для защиты человека, а для защиты проводки, в основном в промышленности. Важная ремарка — УЗО ни в коей мере не заменяет автомат и является дополнением к нему! То есть автомат должен быть по любому, а УЗО — во вторую очередь.

УЗО бывают двух типов — А и АС. АС — это обычные УЗО широкого применения, на все случаи жизни. А — это УЗО, которые помимо переменных (обычных) токов утечки, улавливают и пульсирующие, которые протекают в некоторых электроприборах. То есть они более безопасные, но и ощутимо более дорогие. Лично я считаю их применение не оправданным, но это лишь мое скромное мнение, не более.

Что касается фирмы-изготовителя, то советы те же, что и в отношении автоматов, только у УЗО разброс цен весьма велик, поэтому не торопитесь с покупкой, лучше для начала приценитесь. Возможно, оправданной будет покупка автоматов одного производителя, а УЗО — другого. Ничего страшного в этом нет.

Кроме УЗО существуют так называемые дифференциальные автоматы, или дифавтоматы. Не путайте с «дифференциальными выключателями» - это синоним УЗО.

Дифавтомат это УЗО, объединенное с автоматом в одном корпусе. То есть если вы ставите такой прибор, то одним движением руки обеспечиваете линию всей нужной защитой. Это очень удобно, но за удовольствие надо платить — дифавтомат стоит существенно дороже комбинации УЗО + автомат, так что решать вам.

Реле защиты от перенапряжения

В отличие от устройств защиты от перенапряжений (УЗИП), используемых для защиты от грозовых и промышленных искровых разрядов, это устройство защищает от сравнительно небольшого, но «долгоиграющего» перенапряжения, например в результате перегрузки питающего трансформатора или ошибки электрика. Напряжение в 380 Вольт может с гарантией вывести из строя всю мало-мальски сложную технику в доме. Особенно это актуально для частного дома.

Если вас волнует такая возможность, в вашем распоряжении достаточно бльшой выбор устройств, которые обычно носят усредненно-общее название «реле защиты от перенапряжения». Естественно, возможны коммерческие вариации: «Спаситель», «Защитник», «Крепость» и так далее :)

Такое устройство обычно устанавливается до автоматов и УЗО, сразу после счетчика. Нужно обязательно обратить внимание на ток, который это устройство может пропустить через себя, обычно он невелик, например 16 Ампер. Если ток, потребляемый вашим домом больше, а это почти всегда так, реле защиты подключается через контактор, который способен выдержать существенно большие токи — 25, 40 и 63 Ампера.

Итак, суммируем, что же должен содержать хороший распределительный щит. Это (в порядке подключения) вводной рубильник, счетчик, реле защиты от перенапряжения, несколько автоматов и УЗО, либо несколько дифавтоматов. Кроме содержания важно исполнение — все проводники, соединяющие отдельные элементы щита должны быть ровно уложены, иметь окраску, по которой можно будет определить назначение проводника, все автоматы и УЗО должны быть помечены, в соответствии с назначением защищаемой линии («свет», «кухня», «спальня» и т. д.). Также, включение и выключение автоматов должно быть безопасным, для чего все проводники и клеммы в щите отгораживаются от потребителя изоляционной пластиной, которую также называют пластроном.

Я ничуть не преувеличу, если скажу, что ничто в электроснабжении жилища не важно так, как устройство распределительного щита. Он ваш хранитель и ваш защитник, поэтому не поскупитесь на его оснащение и качественный монтаж — оно того стоит. Удачи и безопасного электричества!

Автор: Евгений Потапчук

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Как собрать распределительный щит
« Ответ #8 : 19 Апрель 2015, 12:44:19 »
Как собрать распределительный щит
15 Июня 2014, 04:18

Корпус, оболочка, щит, бокс

Корпус служит для трех целей. Во-первых он защищает автоматику и монтажные соединения от внешних воздействий: ударов, влаги, пыли, перемещений внутренних приборов относительно друг друга. Во-вторых он защищает нас, людей, от опасного напряжения на клеммах автоматов, а также выбросов электродуги и газов при коротком замыкании. В-третьих он служит эстетическим целям, скрывая неприглядные «внутренности» в симпатичном и удобном в эксплуатации корпусе.

Темы на форуме:
 

Эти требования подразумевают, что корпус должен быть прочным, закрытым со всех сторон, кроме прорезей под рычажки управления и внешне не уродливым. Однако последнее требование обязательно не везде. К счастью, производители электротоваров избавили нас от необходимости изучать ГОСТ Р 51778-2001, в котором прописаны все мелкие, но важные качества электрощита, изготовив «правильный щит» за нас. От нас, как благоразумных покупателей требуется только не гнаться за дешевизной и требовать при покупке сертификат соответствия, а также пожарный сертификат.

Итак, какими же бывают электрощиты? Сразу замечу, что термины «бокс», «распределительный щит», «электрощит», «корпус щита», «оболочка НКУ» - это синонимы. Корпусы щита бывают металлические и пластиковые. Преимущество первых — в большей прочности, обычно крупногабаритные щиты на количество модулей больше 50 делают либо с использованием металла, либо целиком из него. Преимущество металла перед пластиком в пожарной безопасности, но это при правильном монтаже большого значения не имеет. Пластиковый корпус лучше тем, что он обычно красивее и легче, то есть его будет проще крепить.

 

 

Соответственно, при количестве модулей (стандартных одномодульных автоматов) до 36 включительно, логичней будет использовать пластиковый бокс. Кстати, по моему мнению, лучшие бытовые боксы делает фирма ABB (фото сверху), за ней следом плетутся Schneider Electric и Legrand. При покупке дешевого бокса, например фирмы VI-KO (фото снизу) следует учитывать, что пластик, из которого он сделан тонкий и хлипкий, поэтому монтировать и эксплуатировать его придется аккуратно. Кроме того, в нем нет полезных мелочей, которые вкладывают в бокс более именитые фирмы: наклеек на автоматы, нулевых и заземляющих шин, запасных винтиков и заглушек, что усложняет монтаж.

Разумеется, щиты бывают встраиваемые и накладные, об этом тоже нужно помнить, так как сделаны они по-разному.

Комплектующие

Для того, чтобы все автоматы и прочие приборы встали в щит и надежно работали, придется купить кое-что еще. Для соединения автоматов, УЗО и прочего между собой нужно будет купить монтажный провод, желательно разных цветов: для фазы коричневый, красный или черный, для нуля — голубой, для заземления желто-зелёный, по 2-3 метра. При наличии инструмента, специальных обжимных клещей (фото справа), провод можно взять гибкий (ПВ3, ПВ4), в этом случае понадобятся трубчатые наконечники, которыми мы будем обжимать концы перемычек. Если инструмента нет, нужно будет использовать жесткий провод ПВ1.

Если щит не укомплектован шиной нуля и заземления, нужно будет докупить шины на ноль и на заземление, с количеством отверстий по числу отходящих линий плюс еще два.

Большое количество однотипных автоматов, установленных в ряд имеет смысл соединить не перемычками из провода, а специальной распределительной шиной, которую еще называют «гребенка», так как она напоминает расческу. Такие шины бывают одно-, двух- и трехполюсными, в соответствии с типом автоматов, которые они соединяют. Также гребенки отличаются типом контактной пластины - «штырь» и «ласточкин хвост». Нужно помнить, что шины со штырьковыми выводами подходят к любым модульным автоматам, но они не так удобны в монтаже, а «ласточкин хвост», который хорош тем, что вставляется в отдельный зажим автомата, подходит не везде. Например, автоматы фирмы ИЭК не годятся под «ласточкин хвост», а автоматы ABB бывают разные: одни подходят, другие нет. Поэтому будьте внимательны! Вот как выглядят оба типа «гребенок»:

После того, как мы поставим автоматы (УЗО, реле) на динрейку в ряд, можно будет столкнуться с таким неприятным явлением, как их скольжение вдоль рейки, что может привести к нарушению соединений, которые мы с таким трудом выполнили. Для того, чтобы этого избежать рекомендую приобрести так называемые «ограничители на динрейку», по два на каждую. Они закрепляются с каждой стороны блока автоматики и надежно его фиксируют.

Красивый и опрятный монтаж труднее выполнить без клемм на динрейку, которые соединяют кабельные линии, выходящие из щитка с его внутренней разводкой. Без них разводку частично приходится выполнять за счет жил отходящего кабеля, что повышает его расход (а стоит он обычно гораздо дороже монтажного провода) и сильно усложняет будущую модернизацию щитка.

Кстати, из расчета на будущее в щитке желательно оставлять 20-30% свободного места. Это хорошо еще и потому, что в свободном пространстве бокса будет более благоприятный температурный режим. Говоря по-простому и автоматы и соединения не будут перегреваться, что важно в жару или при большом количестве включенных в сеть мощных электроприборов.

Что еще нам может пригодиться? Если количество проводников внутри бокса превышает некий условный (но четко заметный) предел, они превращаются в клубок спутанных макаронин, разобраться в котором через некоторое время не сможет даже сам сборщик щита. Для того, чтобы щит можно было в дальнейшем обслуживать и модернизировать без многочасовых разбирательств «что куда идет», проводники лучше объединить в пучки по логическому принципу, например, все проводники на свет, все проводники на розетки, слаботочные проводники и т. д. Разумеется, это подразумевает, что автоматы также расставлены не хаотично, а по некоей логике.

Для такого объединения можно использовать пластиковые хомуты-стяжки (самый простой вариант), перфорированные кабель-каналы (вариант для профи), а также спиральную ленту-органайзер, которая особенно удобна для группирования проводников, идущих к дверце щита, например если на ней установлены сигнальные лампочки. Этими вещами часто пренебрегают, особенно при полукустарном изготовлении распредщита, но именно такие мелочи отличают качественный щит от халтуры.

Процесс сборки

Перед тем как начать сборку, определитесь с тем, что будет стоять в щите. Согласен, звучит очень очевидно, но не раз и не два я сталкивался с тем, что в конце монтажа заказчику вдруг вспомнилось, что «вот еще один автомат для гаража и УЗО для ванной бы». Но, увы, не всегда в щите есть место, а если есть, то не всегда можно добавить что-то еще без коренной переделки все соединений. Чтобы не тратить время и силы на бесполезную работу, подумайте дважды и трижды, что должно стоять в щите. Счетчик, вводной автомат, УЗО (общее и групповые), групповые автоматы, разрядник (вдруг?), реле защиты от перенапряжения, контакторы для схем автоматики — продумайте все.

После этого, нарисуйте на листе бумаги щит и попробуйте скомпоновать всю автоматику так, чтобы «маршруты» соединений были максимально короткими, а «родственные» автоматы и УЗО стояли рядом. Не получилось с первого раза — возьмите еще один лист, а потом, если надо — еще. Эти затраты времени окупятся десятикратно, а еще сэкономят вам деньги, за счет рационально использованного монтажного провода.

Когда у вас в голове и на листе бумаги появится четкая картинка того, что и где должно стоять, можно приступать к самой сборке. Пойдем по порядку.

Откройте корпус щита и установите динрейки с шинами, если они еще не установлены. Установите автоматику на динрейки, а счетчик — на монтажную пластину. Иногда счетчик (например «Меркурий 201» или ЦЭ6807) можно поставить прямо на динрейку, в ряд с автоматами, это очень удобно.

При использовании перфорированных кабель-каналов, закрепите их предварительно нарезанные основания на дно щитка. Лучше всего для этого использовать двустороннюю клеящую ленту. Если у вас есть индикаторные лампочки, которые вы хотите поместить на дверцу щита, проделайте под них в дверце посадочные отверстия (обычно 22 мм).

Нарежьте из монтажного провода отрезки нужной длины и обожмите их концы наконечниками (если он гибкий). Затем можно приступать к соединению автоматов. Традиционно, вначале присоединяются заземляющие проводники (желто-зеленого цвета). Затем нулевые и фазные. Следите за тем, чтобы проводники изгибались плавно, иначе может повредиться их изоляция.

В том случае, когда используется металлический корпус, а на его дверце размещаются лампочки, переключатели или еще что-то электрическое, дверцу нужно соединить с корпусом специальной перемычкой, которая всегда прилагается к щитку. Корпус при этом заземляется, то есть соединяется с заземляющей шиной.

После сборки пройдитесь по всем винтовым зажимам с отверткой и докрутите их, но не чрезмерно, иначе можно повредить корпус прибора. У перфорированных кабель-каналов защелкиваются крышки, либо пучки проводов стягиваются пластиковыми хомутами. Если проводов мало, можно оставить их висеть так, главное, чтобы они не были ничем прижаты, то есть чтобы они вентилировались.

Нелишне будет распечатать табличку с указанием, какой автомат за что отвечает. и приклеить ее на внутренней стороне дверцы щита. Автоматы при этом нужно пронумеровать и наклеить на них номерки. У некоторых автоматов (например Legrand DX) есть специальные выдвижные шильдики с бумажкой для маркировки. Аналогично, желательно снабдить сигнальные лампочки надписями, чтобы потом не гадать: «что это за красная лампочка загорелась».

Ну а дальше собранный щит крепится на стену (или в нишу стены), в него заводится вводной кабель и отходящие кабельные линии и присоединяются — вводной кабель в вводной автомат, а отходящие линии к групповым автоматам. Дальше прикручивается крышка и готово!

Так как мы обходимся без испытаний, надеясь на собственное мастерство, первый пуск щитка в работу лучше произвести со снятой крышкой и под хорошей нагрузкой, киловатта 2-3 (например, включите пару обогревателей). Если нигде ничего не будет перегреваться (изоляция не будет темнеть и сползать, не будет характерного запаха), не будет искрения, то все в порядке. Можно закрывать крышку и не забывать раз в полгода-год залезать в щит и подкручивать все винтовые соединения.

Примеры собранных щитов

Здесь вы можете посмотреть на то, что должно получиться в результате ваших трудов. Разумеется, это не канон, просто ориентир на качество.

Автор: Потапчук Евгений

Задать вопрос на форуме электрики.

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Бани, ванные, бассейны и электрика
« Ответ #9 : 19 Апрель 2015, 12:44:20 »
Бани, ванные, бассейны и электрика
15 Июня 2014, 04:58

Тема нашего разговора непосредственно регламентируется двумя основными нормативными документами. Во-первых, это, естественно ПУЭ в 7-й редакции, а точнее — пункты 7.1.40, 7.1.82, 7.1.88, а во-вторых специально введенный для такого случая ГОСТ Р 50571.11.96. В принципе, для опытного электрика, в этих документах содержится достаточно информации. Но не обладая солидным багажом сопутствующих знаний и умением синтезировать из сухой канцелярской буквы правил живую и (по возможности) не очень дорогую электропроводку, получить оттуда целостную картину почти невозможно. Поэтому я взял на себя труд, нарисовать эту картину для вас.

Вначале давайте порассуждаем. Повышенная влажность создает двоякую угрозу. Это угроза самой электропроводке, включая арматуру светильников, розетки и выключатели: возможность коррозии и разрушения материала изоляции, что может привести к частым ремонтам и повышенным расходам на эксплуатацию.

С другой стороны, влажность угрожает пользователям электричества, а именно нам с вами. Вода, являясь довольно-таки плохим проводником имеет неприятное (в нашем случае) свойство растворять всяческие вещества. А раствор, в отличие от чистой воды проводит электричество достаточно охотно, по крайней мере мокрого кафеля может хватить для передачи очень неприятного потенциала на наше нежное тело, что в свою очередь приведет к электрическому удару. Ситуация ухудшается тем, что мокрая кожа обладает практически нулевой сопротивляемостью к прохождению тока.

Эти два соображения диктуют очевидные меры безопасности: нужно выбирать устойчивые к влажности элементы проводки и всеми возможными способами препятствовать появлению напряжения как на металлических предметах в пределах влажного помещения, так и на безопасных в сухом виде, но опасных в мокром элементах интерьера.

Устойчивая к влажности электропроводка

В общем и целом, любой кабель с двойной изоляцией является герметичным. Но на практике герметичность эта не совсем полноценна. В отличие от, например, кабеля марки ВПП, изготовленного для работы под водой и имеющего соответствующую стоимость, кабель ВВГ разрешается подвергать действию воды только случайно и непреднамеренно. Поэтому возьмем за правило под водой его не проводить и вообще избегать таких путей прохождения кабельной линии.

Второе правило: проводка должна быть скрытой. Так мы убиваем двух зайцев, закрывая кабель от влажного воздуха и воды, а также нас от кабеля. Применять открытую проводку тоже допускается, но лишь как исключение, например в деревянных саунах. О саунах и банях, в отношении прокладки кабеля, нужно сказать отдельно.

Кроме очевидной повышенной влажности, в банях проводка подвергается действию высоких температур, до 120 градусов Цельсия, а иногда и выше. Поэтому в таких помещениях нужно применять специальный провод, например марки РКГМ, который способен работать при температурах до 180 градусов. Разумеется, обычные кабель-каналы или трубки из ПВХ здесь уже не годятся — их предел +50. Поэтому лично я вижу два пути монтажа проводки в парной: на фарфоровых изоляторах, в стиле «ретро», или по-простому — сквозь перегородку, из более прохладного помещения (например моечной) напрямую в светильник. Второй вариант годится потому, что парная, будучи зоной 1 (о зонах ниже) вообще не допускает наличия выключателей и розеток — только светильники и только герметичные.

Зоны защиты

В любом помещении с повышенной влажностью есть места более опасные и менее. Простая логика подсказывает нам, что прямо в душевой кабине полностью омываемой водой защита от поражения электричеством должна быть строже, чем например у выхода из ванной комнаты. Поэтому, в соответствии с различной опасностью поражения электрическим током, все влажные помещения делятся на 4 зоны, от 0-й до 3-й. Ниже я приведу схему их расположения (для ванной).



Для каждой из этих зон есть свой набор требований. Пойдем по порядку.

0-я зона: емкость ванной, душевого поддона, объем периодически заливаемый водой. В этой зоне нельзя размещать распределительные коробки, розетки, выключатели. Приборы, располагаемые в этой зоне (здесь и далее речь идет о приборах, питающихся от 220 Вольт), должны иметь степень защиты не ниже IPX7 (вместо X может стоять любое число). Проводка в пределах этой зоны должна быть только та, что питает размещенные в ней устройства и никакой другой, а сами устройства должны быть предназначены именно для этого места (например, форсунки в душевой кабине или «джакузи»).

1-я зона: объем над ванной, внутри душевой кабины, в парной, внутри которого могут присутствовать струи воды. Так же в этой зоне нельзя размещать распаечные коробки, розетки и выключатели. Так же проводка должна быть только для питания местных приборов. Приборы в этой зоне должны иметь степень защиты не менее IPX5 и опять же должны быть предназначены именно для установки здесь. Кроме этих специальных приборов допускается размещение в этой зоне водонагревателя с такой же (IPX5) степенью защиты от воды.

2-я зона: пространство, начинающееся от края ванной или душевой кабины и заканчивающееся в 60 см от их края, где возможно появление брызг воды. В этой зоне можно устанавливать водонагреватели и светильники со степенью защиты не ниже IP X4. При этом светильники должны иметь двойную изоляцию, что обозначается на их корпусе специальным значком из двух квадратиков, вставленных один в другой. Ни розетки ни выключатели ни распределительные коробки здесь размещать по-прежнему нельзя.

3-я зона начинается в 60 см от края ванной или душевой кабины. Здесь приборы и проводка подвергаются лишь воздействию редких брызг и влажного воздуха (пара). В этом объеме можно размещать розетки, выключатели, распаечные коробки и приборы со степенью защиты не ниже IPX1. Причем розетки должны быть защищены с помощью УЗО или дифавтомата с током срабатывания не больше 30 мА, а лучше — 10 мА. Это УЗО может располагаться в распределительном щите, если на влажное помещение идет отдельная кабельная линия, либо вставляться, в виде переходника, в саму розетку.

Если мы обратим внимание на второй рисунок с зонами защиты, то сможем увидеть, что фактически все они заканчиваются на высоте 2,25 м от пола. Поэтому все светильники, например встраиваемые в потолок, которые находятся выше этой отметки, могут быть совершенно обычными, и устанавливаться как обычно. Также это дает возможность установить «выключатель-дергалку» так, чтобы он был доступен в любой, даже нулевой зоне, если он сам будет висеть выше 2,25 метров от пола, а вниз от него будет спускаться цепочка или веревочка. Это совершенно нормальное решение и его возможность официально прописана в ГОСТе.

Дополнения

Для того, чтобы проводка во влажных помещениях была полностью безопасной, нужно предусмотреть кое-что еще. Все металлические предметы в таких помещениях должны быть соединены между собой и с заземляющим проводником (ведущим к заземляющей шине в распредщите) в специальной коробочке, которую называют «коробка уравнивания потенциалов» (КУП) а все вместе это называется система уравнивания потенциалов (СУП). Это нужно для того, чтобы в том случае, если на что-то металлическое попадет напряжение (например по трубе от соседа сверху), во-первых не появилось разности потенциалов между этим чем-то и другой железякой, а во-вторых лишний ток «утек» в Землю через систему заземления.

Если вы хотите использовать электрический «теплый пол», например замурованный в бетонную стяжку, во влажном помещении он должен быть накрыт металлической сеткой, подсоединенной к СУП.

Итак, мы вкратце рассмотрели все то, что нужно предусмотреть в отношении электричества во влажности. Существуют и другие меры защиты — низкое (12 Вольт) напряжение питания, гальваническая развязка с помощью разделительного трансформатора, стены и пол из изолятора, но они чаще применяются для специальных установок, где по каким-либо причинам нельзя применить обычную защиту.

Хорошего вам монтажа и безопасного электричества!

Автор: Потапчук Евгений

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Проверяем домашнюю электропроводку
« Ответ #10 : 19 Апрель 2015, 12:44:21 »
Проверяем домашнюю электропроводку
15 Июня 2014, 05:18

По-хорошему это не должно быть головной болью владельца жилья, и я с глубоким пониманием отношусь к людям, которые принципиально не хотят вникать в дебри технических наворотов, предоставляя право и обязанность во всем разбираться электрикам. Но увы, и электрики в наши дни вовсе не так компетентны, как предполагается, и текущее обслуживание домашней электроводки это нечто мифическое и не выходящее за рамки благих пожеланий наших властей.

А потому всем, кому не безразлична безопасность собственного дома, я предлагаю засучить рукава и тщательно проинспектировать все хитроумные «закоулки», по которым неспокойный электрический ток бороздит просторы вашего дома или квартиры.

Начнем с ввода электроэнергии. Традиционно, вводом считается точка, или отрезок линии электропередачи, предшествующий месту, где установлен электрический счетчик. Хотя и считается, что ввод, вместе с линиями электропередачи это «вотчина» сетевых электриков и их ответственность, не будет лишним сунуть свой любопытный нос и нам. Бывало так, что объятая пламенем изоляция воздушного провода «поджигала» дом ни в чем не повинных «частников», после чего им оставалось только долго и нудно судиться с энергоснабжающей организацией с весьма туманными перспективами.

Для владельцев частного дома.

Вначале осмотрим воздушную линию: каким проводом она натянута, каково состояние столбов (не прогнили ли, нет ли покосившихся экземпляров). Если вы увидите старые (голые алюминиевые или в белой изоляции) провода, соединенные скрутками, это серьезный повод для выбора вводного аппарата защиты, который защищает не только сеть от вас, но и вас от сети, что в данном случае важнее.

Такой автомат должен иметь характеристику “B” и номинальный ток не выше 25А. Он может стоять в щитке на столбе, либо в щитке внутри дома, но должен быть обязательно. Кроме того, если старые провода используются для ввода в ваш дом, я настоятельно рекомендовал бы вам заменить их на современный самонесущий провод СИП, это в вашей власти. По крайней мере, после этого вы можете не опасаться, что вам на голову, после особенно сильного порыва ветра упадет провод под напряжением.

Для хозяев квартиры.

Электроэнергия в квартиру поступает из «этажного» щитка, который размещен на лестничной клетке. В таком щитке размещаются электросчетчики, на 2 или 4 квартиры, защитные автоматы, а также сжимы-«орехи» и монтажные проводники, соединяющие стояковый провод с электросчетчиками (см. фото ниже). Я не буду «грузить» вас тонкостями разводки внутри такого щитка. Предположим, что монтаж в нем выполнен без грубых ошибок, у вас ведь все работает. Что касается не таких критичных, но все же существенных огрехов, встречающихся сплошь и рядом, то вот они:
  • Дверца щитка не закрывается. Либо нет замков, либо они сломаны, либо в щит установлены не предназначенные для него электросчетчики больших чем надо габаритов. Это грозит доступом к содержимому щитка случайных людей, от вандалов до мелких воришек, которые могут привести щиток в непотребное состояние за пару секунд. Не дремлют и вездесущие дети. Поэтому, при первой возможности обратитесь к своему электрику с требованием устранить эту неисправность, а если будет отказываться — припугните жалобой в прокуратуру и Ростехнадзор.
  • В щитке имеются не защищенные изоляцией токоведущие части: проводники, шины, клеммы. Чем это грозит понятно: может ударить током, и не только 220 Вольт, но и 380, что может привести к тяжелым травмам даже при кратковременном прикосновении.
  • Сильно запыленные или грязные внутренности щитка. При повышении влажности, например в сырую погоду, слой грязи или пыли может начать проводить электричество, а это грозит возгоранием щитка. Пусть даже вам и не придется платить за его восстановление, что не факт, но просидеть несколько дней без электричества тоже не сахар. Чистка щитка — задача электрика (не уборщицы!)
  • Провода стояка выполнены из алюминия. Такое возможно, до реконструкции инженерных систем здания. Но в данный момент, нужно иметь в виду, что заземление вам не доступно. Есть вариации, конечно, но без глубокого анализа вашей ситуации, а именно — состояния электрики в подвале дома, цельности нулевого провода в стояке и так далее - точный ответ дать нельзя, поэтому просто оставьте заземляющие жилы кабелей неподключенными, до лучшего времени. А для компенсации отсутствующей защиты используйте УЗО.
Теперь мысленно продвинемся от ввода чуть глубже — в жилые помещения. Здесь различий для частного дома и квартиры уже нет, поэтому я буду писать, имея в виду и то и другое.

Электропроводка, а точнее все провода и кабели, по которым электроэнергия поступает от распределительного щитка к розеткам, светильникам и мощным электроприборам, должна быть надежной и безопасной. Пройдемся по пунктам:
  • Если проводка в вашем доме алюминиевая (это можно определить, сняв с одной из розеток накладку), это однозначно говорит о том, что в списке ближайших ремонтных работ нужно на первое место поставить замену проводки. Это так по многим причинам, например все современные клеммы у светильников, розеток и выключателей не предназначены для алюминиевого провода, то есть если все же подсоединить к ним алюминий, контакты будут греться. Еще можно упомянуть капризность алюминия в плане качества и стойкости соединений, которые целиком зависят от опыта монтажника.
  • Осмотрите распаечные коробки. Они не должны быть набиты «под завязку», а провода внутри не должны быть оплавленными или оголенными (как на фото). Как и в случае этажного щита, содержимое коробок не должно быть пыльным или грязным. Все коробки должны быть закрыты крышками, но не замурованы и не загорожены мебелью. Нужно, чтобы в любой момент к такой коробке был доступ, особенно если соединения в них выполнены винтовыми клеммами, которые для надежности нужно подтягивать раз в полгода.
  • Медные жилы кабелей, которые используются для проводки должны быть жесткими (цельнотянутыми). Многожильные проводники использовать, конечно можно, но в точках присоединения они должны быть оконцованы припоем («лужением») или специальным наконечником. Мягкая жила, напрямую скрученная с жесткой, тем более алюминиевой, это прямой путь к возгоранию.
  • Все розетки, выключатели и светильники должны иметь целый корпус, затянутый на то количество винтов, которое было на них при покупке. Трещины в корпусе, либо в изоляции шнура, который идет от розетки к прибору требуют немедленного ремонта. Шнур у которого повреждена только наружная изоляция можно починить хорошей изолентой, лучше всего фирмы «3М». Шнур, у которого повреждена и внешняя и внутренняя изоляция нужно заменить целиком. Это относится ик поврежденной розетке или выключателю, они не чинятся, а меняются.
  • Ничего не должно гудеть, сильно греться или пахнуть горелым. Любой из этих симптомов говорит о том, что что-то нужно чинить и срочно.
  • В местах, где часто проливается вода, розеток и выключателей быть не должно, либо они должны быть герметичными, а питающая их линия — защищена УЗО.
  • Если вам на постоянной основе приходится пользоваться удлинителями или тройниками, это говорит о том, что вам не хватает розеток. Установите в нужные места новые розетки. И удлинитель и тройник это временные средства, и только так!
  • Электрические обогреватели должны быть фабричного изготовления, с сертификатом соответствия. Их нельзя располагать ближе 1 метра от горючих предметов или материалов (шторы, коробки, газеты). Они должны стоять достаточно прочно, чтобы их нельзя было опрокинуть случайным толчком.
  • Все электроприборы с металлическим корпусом (холодильник, стиральная машина и тому подобные) должны быть заземлены, а если это невозможно — защищены с помощью УЗО, либо установленного в распределительном щитке, либо в виде розеточного переходника.
  • Если при касании какого-либо металлического предмета вы ощущаете покалывание или удар электричеством (не считая кратковременный разряд статического электричества) — нужно немедленно оградить от него всех людей и выяснить причину. Помните — это крайне опасная ситуация!
На кухне:
  • Сильфонная газовая подводка должна оснащаться изолирующей вставкой в том случае, когда плита имеет электрическое оборудование, например электроподжиг. В случае утечки электрического тока, не изолированная от плиты подводка может раскалиться и воспламенить газ.
  • Проверьте, не находятся ли электрические шнуры в опасной близости от раскаленных элементов плиты или ее открытого пламени?
  • Находятся ли электроприборы на достаточном, чтобы их не заливало водой, расстоянии от раковины (мойки)? Вода и электричество плохие соседи.
Эти рекомендации и здравый смысл, а именно постоянное осознание опасности электрического тока, помогут вам правильно и безопасно пользоваться электроэнергией. Пользуйтесь плюсами, а минусы пусть останутся уделом беспечных. Удачи и безопасного электричества!

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Электроэнергия из ветра - глоток свежего воздуха
15 Июня 2014, 05:27

Для того, чтобы интересующийся тематикой ветроэнергетики читатель мог приступить к глубокому исследованию вопроса, я нахожу весьма полезным дать некоторую основу, или базовые знания о том, какими бывают автономные ветроэнергетические системы, что именно они включают и какими обладают положительными и отрицательными свойствами. Таким образом, после прочтения этой статьи, читатель сможет ясно понять, что именно ему нужно.

Автономная ветроэлектрическая система

Автономная ветроэлектрическая система в качестве базового элемента включает аккумулятор, а точнее аккумуляторный банк. В условиях России эта система является предпочтительной, так как интеграция частной электростанции в общую энергетическую систему у нас невозможна. Она может использоваться как единственный источник электроэнергии, либо снабжать изолированную от централизованного электроснабжения часть электроустановки, особенно чувствительную к перебоям питания.

Автономная система электроснабжения ограничена способностью генератора (будь то ветровая турбина, дизель-генератор или массив солнечных элементов) выдавать определенный ток. Кроме этого, определенные ограничения накладывает недостаток используемого ресурса, в нашем случае — ветра. Поэтому, владелец такой системы должен изначально готовить себя к тому, что электричество придется экономить.

Такая система состоит из следующих элементов (см. на рисунке):



Ветровой генератор (ветровая турбина). Это элемент, который, собственно и является источником электроэнергии. Он состоит из поворотной платформы, автоматически ориентирующейся в направлении ветра и генератора с возбуждением от постоянных магнитов. Ротор генератора вращается жестко скрепленными с ним лопастями, под действием ветра. Их обычно три, что обусловлено компромиссом между энергоэффективностью генератора и сбалансированностью ротора.



Малогабаритные ветровые турбины защищены от чрезмерно сильного ветра особым механизмом, который при перегрузке отклоняет ротор вверх или в сторону. Получаемое на выходе генератора «неустойчивое» напряжение, обычно трехфазное, переменное, подается по проводам вниз, к преобразователю. Оно называется неустойчивым потому, что зависит от силы ветра и стабильности ветрового потока, сильно изменяясь с течением времени.

Опора. Эта конструкция, необходимая для нормальной работы ветряка, как ни странно часто оказывается более дорогостоящей, чем сама ветровая турбина. Опора поднимает ветровой генератор вверх, в зону плотного ветрового потока, где генератор будет работать наиболее эффективно. Ее высота обычно варьируется от 9 до 150 метров.

Конструкция опоры бывает разной, она может быть подъемно-поворотной, с фиксацией растяжками или свободно установленной. В любом случае, ее конструкция должна выдерживать боковое давление ветра и вес турбины с многократным запасом, ввиду того, что климат меняется, и та сила ветра, которая два десятилетия назад была исключительно редким явлением, в наши дни встречается все чаще. Кроме этого, необходимо помнить, что опора ветрового генератора это фактически молниеотвод, что подразумевает ее заземление по нормам ПУЭ.

Тормоз. Для периодического обслуживания ветровой турбины, или тогда, когда в ней нет потребности нужно устройство, которое останавливало бы ее вращение. Они бывают двух типов: электрический тормоз и механический.



Электрический тормоз, с помощью специального рубильника, закорачивает трехфазные обмотки генератора, что вызывает его остановку. Он более дешевый, но при сильном ветре может вызывать перегрев обмоток генератора. Гораздо надежнее, но и дороже механический тормоз, дисковый или барабанный. Он устанавливается на ось ротора и приводится в действие ручкой, расположенной внизу опоры.

Блок управления зарядом. Основная функция этого устройства — не допустить перезаряда аккумуляторов. В тот момент, когда заряд аккумуляторов достигает максимума, блок управления отключает их от генератора, а энергию, вырабатываемую генератором направляет в балластную (обходную) нагрузку (см. ниже). Как правило, блок управления конструктивно объединяется с выпрямителем, который преобразует переменное напряжение, поступающее с генератора в постоянное, используемое для заряда батарей.



За рубежом, где возможно включение ветрового генератора в общую энергосистему, в безбатарейных системах блока управления нет, так как вся энергия, вырабатываемая турбиной, «вкачивается» в электросеть.

Балласт. В отличие от генераторов на солнечных элементах, которые могут быть безболезненно отключены от нагрузки, ветровой генератор не должен вращаться без нагрузки, так как в это случае значительно возрастает скорость вращения и он может развалиться на части. Для того, чтобы скомпенсировать отсутствующую нагрузку, в систему включается балласт — обычно секция из ТЭНов, которая преобразует энергию от генератора в тепло.



Мощность балласта должна быть как минимум равна мощности генератора. Ну и, разумеется, ничто не мешает вам использовать его тепло себе на пользу, например для нагрева воды.

Банк аккумуляторов это источник электроэнергии, который непосредственно используется для преобразования и дальнейшего потребления (энергия ветрового генератора используется косвенно, для заряда банка).

image011.png

В безветренные дни, когда энергия ветра сравнительно невелика, электроприборы будут разряжать банк аккумуляторов, и время, на которое его хватит полностью зависит от его емкости. Эта емкость рассчитывается таким образом, чтобы ее хватило на 1-3 дня. Меньше будет неудобно, а больше — чрезмерно дорого.

Самым распространенным типом аккумулятора, который используется для автономных энергетических систем можно назвать свинцово-кислотные аккумуляторы. Необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы удобней в эксплуатации, но стоят дороже. Обычные, наподобие автомобильных, стоят дешевле, но требуют периодической проверки уровня и плотности электролита и долива воды. Нужно иметь в виду, что автомобильные аккумуляторы невыгодны для стационарного применения, так как предназначены для сложных условий эксплуатации (тряска, перегрев, перезаряд и недозаряд) и как следствие, служат сравнительно недолго. Лучше использовать специальные, уже собранные в банк аккумуляторы.

Системный монитор это модуль, который позволяет отслеживать такие параметры, как уровень заряда аккумуляторов, мощность, выдаваемую генератором и потребляемую приборами, общую энергию, выработанную ветровой турбиной и другие. Монитор выводит их на индикатор, либо цифровой в простых моделях, либо графический в более продвинутых и дорогих.



Конечно, можно обойтись и без него, но все же иметь такой модуль желательно, хотя бы для того, чтобы внезапно погасший при полностью разряженных аккумуляторах свет не стал неожиданностью.

Предохранитель постоянного напряжения служит для защиты и периодического отключения банка аккумуляторов от инвертора. В качесте такого предохранителя можно использовать обычные автоматы, используемые для переменного напряжения, но не однополюсные, а трехполюсные, с последовательно включенными полюсами. Это нужно потому, что дуга, возникающая при отключении постоянного тока не затухает сама, как при переменном токе, поэтому автомат подвергается более длительному тепловому воздействию.

Инвертор преобразует низкое постоянное напряжение (12 или 24 Вольт) в более высокое переменное — 220 Вольт, от которого и работают все электроприборы. Разумеется, его мощность должна соответствовать максимально потребляемой. При покупке инвертора важно уточнить, какое напряжение он дает на выходе. Напряжение типа «меандр» (прямоугольное) выдают более дешевые инверторы, такое напряжение годится для большинства современной электроники: зарядных устройств для ноутбуков, компьютеров, телевизоров, холодильников, стиральных машин, энергосберегающих ламп и т. д.

Но если вы используете более старые приборы, с обмоточными трансформаторами, например советские телевизоры, холодильники, приборы с электродвигателями сетевого напряжения, такие как электродрели, станки с асинхронными двигателями, и тому подобные, прямоугольное напряжение может стать причиной их нестабильной работы, или даже повреждения. Чтобы избежать этого, придется приобрести более дорогой инвертор, выдающий напряжение близкое к «оригинальному» в форме синусоиды.

Предохранитель переменного напряжения. Это обычный автомат, который служит для защиты линии переменного напряжения от перегрузки и короткого замыкания. Его можно установить, например, в одном щитке с электросчетчиком, если вы используете и энергию электросети и ветровой генератор, либо предусмотреть отдельный щиток, в случае если ветровой генератор это единственный источник.

При монтаже всех перечисленных узлов и агрегатов нужно придерживаться тех же норм электробезопасности, что и при обычной разводке электропроводки. Нужно помнить о том, что линии низкого напряжения требуют намного большего сечения соединительных проводов, из-за повышенного падения напряжения.

Кроме того, если вы хотите полностью отказаться от сетевого электричества и обрести независимость, я бы рекомендовал, помимо ветрогенератора, установить обычный бензиновый или дизельный, киловатт на 5. Жизнь долгая, и скромных возможностей «ветряка» может и не хватить. Впрочем, если вы можете позволить себе ветряк на 10 кВт, будет достаточно его одного.

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Школа ремонта
« Ответ #12 : 19 Апрель 2015, 12:44:23 »
Школа ремонта
15 Июня 2014, 08:10

Многие, осознавая это, приглашают для выполнения работ бригады специалистов, платя солидное вознаграждение, причем не всегда соответствующее срокам и качеству исполнения. Однако сегодня, вооружившись необходимыми знаниями и инструментами, значительную часть работ можно выполнить самостоятельно. Так, выбор необходимого оборудования и подготовка помещения к электромонтажу – под силу практически каждому, а вот подключение к электросети – требует обязательного участия профессионалов.

I этап. Подготовительные работы

Это нужно знать

В первую очередь следует определиться с необходимым количеством электроустановочных изделий (это выключатели и розетки, которые будут использоваться в помещении) и нанести их на план картиры. Это поможет в дальнейшем упростить процесс монтажа, а также точно рассчитать нужную длину электрического кабеля. Однако следует помнить, что если вы планируете не просто поменять проводку или добавить пару-тройку новых розеток, а установить в квартире электрическую сауну, камин, кондиционеры и т.п., то нужно обратиться в проектную организацию для составления технической документации. Специалисты проведут необходимые расчёты, а также согласуют увеличение мощности с вышестоящими инстанциями (Ростехнадзор и Городские электрические сети).

Во избежание перегрузок системы электроснабжения жилья, электрическая сеть разделяется на несколько линий, к каждой из которых подключаются группы светильников и/или розеток. Сумма мощностей осветительных и бытовых приборов, которые планируется включить в электрическую группу, не должна превышать 4 кВт. «Энергоёмкие бытовые приборы, такие как электроплиты, стиральные машины, бойлеры, джакузи и гидромассажные ванны, нуждаются в отдельных электрических линиях, – поясняет Виталий Иванов, инженер-проектировщик систем электроснабжения ООО «Электромонтаж-групп». – Если в доме три и более компьютера, необходимо также определить их в отдельную группу. Индивидуальная электрическая линия должна быть проложена для розеток на кухне, т.к. часто именно в этом помещении устанавливается большое количество бытовых приборов. Для оставшихся светильников и розеток можно организовать отдельные группы для каждого помещения».

На каждую линию необходимо устанавливать автоматический выключатель (АВ), предохраняющий электричекую сеть от токов перегрузки и токов короткого замыкания. В розеточных группах вместо АВ зачастую применяются автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ). Эти устройства служат для защиты от поражения человека током и возникновения возгорания. «В быту АВДТ позволяет избежать ситуаций, когда, не зная о повреждении изоляции электрического провода, человек касается металлического корпуса бытового прибора (стиральной машинки, кондиционера) и получает удар током, – рассказывает Иван Бараев, инженер по группе изделий ООО АББ, лидера в производстве силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации. – Как правило, в домах устанавливаются автоматические выключатели на ток 10А или 16А и АВДТ на ток 16А или 25А с током утечки 30мА. Лучше всего выбирать компактные модели аппаратов защиты: так, стандартный АВДТ занимает в щите 4 модуля – это 72 мм, а, например, АВДТ DSH941R от АББ – всего 2, т.е. 36 мм. Таким образом, при установке, скажем, четырёх АВДТ потребитель сэкономит почти 15 см ширины щита».

Это важно!

По словам Елены Зайцевой, инженера-проектировщика систем электроснабжения ООО «Спектр», выбирая аппараты защиты, потребитель обязательно должен проконсультироваться со специлистами-электриками, которые помогут определить требуемые характеристики устройства. Устанавливать автоматические выключатели и АВДТ в квартирный или этажный щит могут только профессионалы с необходимой группой допуска по электробезопасности.

Также необходимо выбрать кабели, которыми будет осуществляться разводка в доме. Как и при подборе аппаратов защиты, главным критерием является мощность каждой группы. Часто потребители совершают серьёзную ошибку: из-за привлекательной цены приобретают алюминиевые провода. На самом деле они не предназначены для прокладки электрических сетей в квартире или доме, поэтому нужно выбирать медные провода с нераспространяющей горение изоляцией: например, марок NYM или ВВГнг.

Для расчёта длины кабеля следует не только определить примерное место расположения, но и высоту установки выключателей и розеток. «Чаще всего в комнатах розетки располагают на высоте 20-30 см от уровня пола,на кухнях – с учётом высоты мебели, обычно это 1,3 м. Если в доме не электрическая, а газовая плита, нужно выдержать минимальное расстояние от выключателей, розеток и элементов управления до газовых труб – 0,5 м. В ванных и душевых комнатах розетки устанавливаются на расстоянии не менее 0,6 м от душевой кабины, – рассказывает Виталий Иванов. – Высота установки выключателей и светорегуляторов в комнатах обычно составляет 80-90 см от уровня пола, а в коридоре, холле и кухне - 1,5 м.»

Прокладка электрической сети

Далее нужно определиться, каким способом будет осуществляться прокладка кабеля: открыто – в специальных коробах или трубах; либо скрыто – за подвесными потолками, в строительных конструкциях и штробах под штукатуркой.

Организовать электропроводку открытым способом гораздо проще: не нужно проводить никаких специальных работ, кроме монтажа самих электрических линий. Скрытая проводка визуально более привлекательна. Однако выполнить её иногда очень сложно: например, в старых домах при штраблении стена начинает крошиться, приходится тратить много времени и сил на организацию «борозд» под кабель. «В своей квартире мы выполняли открытую проводку. Прятали провода за специальные плинтусы, подвесные потолки, а для ответвлений к розеткам и выключателям подобрали специальные цветные короба, которые органично вписались в интерьер», – делится практическим опытом Елена Томилина, художник.

Кроме того, работ при скрытой прокладке кабеля гораздо больше. «Помимо штрабы для провода нужно ещё и отверстие, в которое будет вставляться установочная коробка для монтажа механизма выключателя или розетки, – поясняет Сергей Югай, менеджер по группе изделий ООО АББ. – Однако часто приходится сталкиваться с тем, что отверстие в стене получается слишком глубоким и коробка «проваливается», оказываясь ниже поверхности стены. Сегодня эта проблема легко решается при помощи монтажных (установочных) коробок серии AU/AUS и подъёмных колец серии PMR высотой от 13 до 60 мм. Кроме того, в ближайшее время появятся специально разработанные в Германии «умные» коробки, которые имеют изменяемую монтажную глубину и выдвижное компенсирующее кольцо, позволяющее осуществить точную установку изделия».

По словам специалиста компании, такие установочные коробки удобны ещё и тем, что после монтажа их можно закрыть крышкой, оборудованной электронным чипом, и приступить к выравниванию стен. При этом конструкцию можно полностью покрыть слоем штукатурки. После того как он высохнет, место установки будет легко определить при помощи специального переносного прибора – датчика, который среагирует на чип. Останется только сбить штукатурку с изделия, снять крышку – и можно устанавливать механизмы выключателя, розетки или другого электротехнического оборудования.

ВРЕЗКА. Это интересно!

В странах Европы на некоторых заводах «отливают» плиты для монолитного строительства с уже вмонтированными установочными и распределительными коробками и трубами под проводку. Для этого компания АББ производит специальные изделия с креплением под опалубку или стальную арматуру, способные выдержать большое давление бетона. Подобная технология используется и на некоторых заводах нашей страны.

II этап. Подбор оборудования

Технические характеристики

«Основной характеристикой электроустановочных изделий является рабочий ток. Обычно в квартирах устанавливаются выключатели на 10А (бывают и на 16А, они применяются для сетей, в которые подключается большое количество светильников) и розетки на ток 16А. Для подключения электроплит и других мощных бытовых приборов применяются розетки на 25 или 32А», – рассказывает Виталий Иванов.

При выборе устройств для организации электропитания помещения следует также учитывать, что для каждого вида проводки существует свой тип выключателей и розеток. Изделия для открытой проводки представляют собой выключатели и розетки накладной конструкции, их нежелательно применять при скрытой прокладке кабелей.

Необходимо помнить и про специальные розетки для ванных комнат и душевых. «В помещениях с повышенной влажностью не допускается установка розеток со степенью защиты ниже IP44. Это означает, что конструкция изделия должна предохранять человека от прикосновения к токоведущим частям, а сама розетка быть конструктивно защищена от проникновения влаги и попадания воды на контактные группы. Так, например, для достижения повышенной степени защиты у изделий серии Impressivo (скрытая/открытая установка) и Ocean (открытая установка) есть дополнительные уплотнители, фиксирующая рамка с винтовым креплением и откидная крышка», – отмечает Сергей Югай.

Дизайн

Другой важный критерий, по которому потребители часто подбирают выключатели и розетки – дизайн. «Современные электроустановочные изделия выполняют не только функциональную, но и декоративную роль, – считает Екатерина Паршинцева, частный дизайнер. – Например, в классический интерьер хорошо впишутся однотонные изделия белого, серебристого или золотистого цветов. Для комнаты в стиле ампир или прованс подойдут выключатели и розетки, выполненные из материалов, имитирующих драгоценные металлы или поделочные камни. А вот для ультрасовременного направления хай-тек можно выбрать изделия с рамками из цветного или матового стекла и пластика».

По словам экспертов компании АББ, для ценителей строгого, лаконичного дизайна были разработаны выключатели коллекции Busch-axcent. Благодаря специальной конструкции декоративных рамок между стеной и накладкой образуется небольшая «воздушная прослойка». Игра света и тени, отбрасываемых выключателем на поверхность стены, создаёт эффект «парящей» рамки, придавая изделию лёгкость и изящность. «В оформлении современного интерьера потребитель нередко сталкивается с трудностями акцентирования деталей без потери единства образа. Поэтому выключатель либо становится илишне кричащим элементом, либо просто теряется. Серия basic55 гармонично впишется в общую картину жилого пространства, а «добавить красок» и разнообразия в интерьер помогут сменные декоративные элементы электроустановочных изделий, позволяющие создавать до 225 вариантов разнообразных решений. Это даёт возможность воплотить в жизнь самые смелые и необычные дизайнерские идеи, подбирая розетки и выключатели под тон обоев, штор, плинтусов, люстры и даже под настроение!» – рекомендует Сергей Югай.

Инновации

Большинство современных потребителей уделяют внимание не только оформлению комнат, дизайнерски выбирая выключатели и розетки под стиль помещений, но и повышенному комфорту и удобству в собственном доме. Добиться этого помогают такие современные инновационные приборы, как, например, светорегуляторы (диммеры). Эти механизмы позволяют устанавливать требуемый на данный момент уровень освещения, что не только создаёт комфортные условия, но и приводит к существенной экономии электричества. Кроме того, благодаря светорегуляторам продлевается срок службы ламп, что особенно актуально в тех случаях, когда в доме установлены светильники с нестандартными светодиодами, найти замену которым непросто. Такой прибор можно установить в спальне, где яркий свет практически не нужен, или в детской, если ребёнок боится засыпать в темноте. Уровень освещения при выключении запоминается, поэтому свет, включенный ночью, не помешает остальным членам семьи.

Сегодня на рынке существуют поворотные диммеры, в которых регулировка интенсивности освещения выполняется с помощью ручки, и нажимные, использующие в качестве управляющего элемента клавишу. «Регулятор нужно выбирать в зависимости от типа установленных светильников (лампы накаливания, низковольтные галогенные, светодиодные или люминесцентные), – комментирует Сергей Югай. – Но можно использовать и универсальный светорегулятор Busch-Universal-Dimmer. Этот прибор работает со всеми типами нагрузок, кроме люминесцентных ламп (из-за особенностей «протокола» управления для них нужен специальный механизм)».

Еще одно интеллектуальное устройство – детектор движения, включающий или выключающий освещение при обнаружении присутствия или отсутствия человека. Эксперты советуют не устанавливать датчики в местах, где человек находится постоянно, поскольку для того чтобы свет не погас, придётся регулярно двигаться. А вот в коридорах, проходных холлах, санузлах и ванных комнатах, где часто забывают выключать свет, такое устройство весьма желательно, в том числе и из-за экономии электроэнергии. Обнаружению человека датчиком могут помешать элементы мебилировки, декоративные предметы интерьера и даже крупные густые или широколистные растения, однако для того, чтобы этого избежать, применяют детекторы движения потолочного исполнения (датчики присутствия). В отличие от обычных, настенных, в каждом таком устройстве установлены четыре инфракрасные матрицы, что делает потолочное устройство в 6 раз чувствительнее: он реагирует на движение головы, кистей рук.

«Детекторы движения разделяются на полностью или частично автоматические. Так, детектор движения Busch-Komfortschalter может эксплуатироваться в четырёх режимах: ручной; полуавтоматический (включение освещения происходит, когда датчик улавливает движение человека, а выключение ручным способом); режим временного автомата (входя в помещение, потребитель включает свет, а вот отключаются светильники сами) и полностью автоматический режим», – рассказывает Елена Зайцева.

Так же, как выключатели и розетки, «умные» приборы делятся на устройства для скрытой и открытой проводки. Для монтажа первых необходимы установочные коробки с достаточной для укладки проводов и удобства монтажа глубиной, вторые обладают накладной конструкцией. Диммеры и датчики открытой установки можно подключать к уже проложенным электрическим сетям.

Для датчиков движения большую роль играет место их установки. Детектор регистрирует инфракрасное (тепловое) излучение, которое имеет низкую проницающую способность. Поэтому, например, в коридоре этот элемент управления нужно устанавливать на потолке или боковой стене таким образом, чтобы входная дверь при открытии не закрывала собой датчик, и он мог среагировать на тепловое излучение человека, вошедшего в дом.

III этап. Строительные работы

Открытая разводка проводов выполняется по стенам, в негорючих и/или нераспространяющих горение трубах (из полиэтилена низкого давления ПНД, полиэтилена высокого давления ПВД, поливинилхлорида ПВХ, полипропилена, стали) трубах, в специальных кабельных плинтусах и в коробах (они ещё называются кабель-каналами). Главное – соблюдать правила безопасности. При прокладке труб по горючим основаниям (например, дерево), необходимо использовать нераспространяющие горение материалы, а также обеспечить расстояние не менее, чем 10 мм от трубы до стены. Выполнить это можно при помощи специального держателя.

Для прокладки кабелей можно применять короба размером 15х10 мм или 20х10 мм, в зависимости от сечения провода, а питание к электроплитам лучше подводить в каналах 25х16.

При монтаже в первую очередь нужно закрепить короба и плинтусы. Они фиксируются клеем или саморезами, а все прямые и угловые соединения выполняются с помощью специальной фурнитуры. Затем с кабель-каналов снимается крышка, внутрь укладываются провода и конструкция закрывается.

При скрытой проводке электрическая сеть прокладывается в пустотах строительных конструкций и штрабах, выполненных в стенах. Кабели должны идти строго горизонтально или вертикально, чтобы исключить случайное повреждение проводки при дальнейших работах. Технология монтажа довольно проста: в стене при помощи перфоратора или штрабареза выполняется борозда, в которую укладывается кабель, и сверху закрепляется штукатуркой. Отверстие для установочной коробки выполняется при помощи перфоратора с насадкой-коронкой.

После проведения подготовительных работ можно приступать и к электромонтажным, обесточив перед началом помещение. Однако подключение всех коммуникаций и устройств к электросети могут проводить только профессионалы. Вам на данном этапе можно будет только наблюдать.

Оказывается, сегодня организация электрической сети дома – процесс не столько сложный, сколько увлекательный. Широкий выбор различных устройств позволит вам воплотить самые смелые дизайнерские фантазии, сделав при этом пребывание дома приятным и комфортным. К тому же, выполнение значительной части работ самостоятельно поможет сэкономить не только деньги, которые лучше потратить на красивые и интеллектуальные новинки для дома, но и время, а в некотрых случаях – даже нервы. Главное, помните – всю работу с электричеством необходимо доверить професстоналам, ведь от этого напрямую зависят безопасность ваша и вашего жилища.

Полезно - как проверить домашнюю электропроводку.

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Электропроводка и энергосбережение
« Ответ #13 : 19 Апрель 2015, 12:44:24 »
Электропроводка и энергосбережение
15 Июня 2014, 20:33

Освещение.

В отличие от бытовых приборов, которые используются время от времени, освещение, а именно лампы и светильники, работают ежедневно, а в холодное время года — по много часов. Поэтому, начиная снижать затраты на электричество, в первую очередь нужно обратить внимание на свет.

Наши дома, или квартиры, обычно представляют собой типовые сооружения, которые «достались» нам с щедрого архитектурного «стола» советского времени. Даже элитные новостройки в большинстве своем несут в своем облике характерные недостатки советского жилья: непродуманное расположение инженерных коммуникаций, чрезмерно скудную вентиляцию, систему отопления с урезанным до минимума тепловыделением. Это же относится и к системе освещения. К примеру, стандарт на проектирование обязывает оснащать жилые помещения крюком, патроном, свисающим с середины потолка и все. Согласитесь, что даже для небольшого помещения это может быть недостаточно.

Для достижения нужной освещенности, имея всего одну точку для установки светильника, приходится наращивать его мощность. В результате, больше половины электроэнергии расходуется зря, освещая места, где свет, собственно, и не нужен: в надшкафном пространстве, за дверьми и так далее. Да и потолок, который часто не очень эстетичен, в этом варианте заливается обильным светом, да так, что на нем становится видна малейшая неровность.

Выход есть, но, увы, он неизбежно сопряжен с переделкой проводки, так что лучше позаботиться об этом на этапе капитального ремонта. Впрочем, даже после ремонта не все потеряно: современные кабельные каналы и электроплинтусы имеют самую разнообразную расцветку, так что если правильно их выбрать, они надежно и со вкусом скроют дополнительную электропроводку.

Лучшим вариантом для спального помещения, а также кухни, на мой взгляд, является комбинация из общего освещения, включаемого на время «авралов», выполненного с использованием встраиваемых светильников, и местного, которое освещает только нужные точки: бра для кровати, настольные или подвесные акцентные светильники (см. фото) для рабочего места, светодиодные ленты для расслабляющего фонового освещения по контуру помещения.

Для освещения проходных помещений, таких как кладовая, коридор, лоджия, светильник может иметь небольшую мощность и всего одну лампу. Дополнительную экономичность обеспечит датчик движения, который будет включать свет только тогда, когда это нужно и выключать его, если рядом никого нет.

Если вы живете в частном доме, вам может понадобиться светильник для уличного освещения: крыльца, дорожек, подъезда автомобиля. Типовой вариант с галогеновым прожектором не очень хорош, так как потребляет массу электроэнергии и требует частой замены ламп.

Гораздо лучше для уличного освещения подходят светильники с натриевыми лампами (на фото слева), которые при том же уровне освещенности, потребляют в 5 раз меньше электроэнергии, по сравнению с галогеновыми. Они бывают настенной, подвесной или консольной (то есть на столб) конструкции. Единственный их недостаток в том, что они дают оранжевый свет, так что предметы, которые он будет освещать будут выглядеть бесцветно-оранжевыми.

Если вы хотите обеспечить экономичное освещение, хорошо передающее цвета, вам подойдут металлогалогеновые светильники, которые почти так же экономичны как натриевые, но очень хорошо передают цвета. Конечно, за это преимущество придется доплатить.

Я намеренно оставил вопрос об «энергосберегающих» и светодиодных лампах напоследок, так как с ними не все гладко. Дело в том, что они содержат в своем корпусе электронику, которая весьма чувствительна к некачественному напряжению, характерному для изношенных электропроводок, старых трансформаторных подстанций и сельской местности вообще, по причине варварского отношения потребителей и электриков к электросетям. Коммутационные перенапряжения, которые в пике достигают 300 Вольт, для западной Европы являются ЧП, так как легко могут вывести из строя современную электронику. Но для российских сетей, особенно «в глубинке» это просто каждодневная норма.

Отсюда совет: перед повальной заменой ламп накаливания на современные люминесцентные или светодиодные попробуйте поменять одну или две и посмотреть как они будут работать. Возьмите лампы известных марок: OSRAM или Philips, или, в крайнем случае Camelion или Наносвет. Если они прослужат хотя бы год, ваше электричество не самое плохое, а значит замена всех ламп будет выгодна и оправдана. Если нет, к сожалению придется ограничиться советами, которые я привел выше. Впрочем, даже если выполнить только их, экономия будет очень значительной — до двух третей первоначальных расходов на свет.

Электроприборы.

По сравнению с началом XX века, когда бытовые электроприборы почти не использовались, кроме, пожалуй электрозвонка, в наши дни техника не просто шагнула, а, наверное прыгнула так далеко, что для тогдашнего обывателя рассказ об автоматической стиральной машине или компьютере показался бы просто сказкой. Так что, без сомнения, правильная бытовая техника это ключ к комфортному жилищу. Но кроме комфорта, техника приносит также солидную прибавку к счету на оплату электроэнергии, не в последнюю очередь потому, что мы часто просто не знаем как правильно ей пользоваться. Вот основные моменты, которые нужно учесть и, конечно, начать применять на практике.

При покупке таких нужных приборов как холодильник или стиральная машина, мы, разумеется, ориентируемся на их цену. Если два прибора имеют одинаковые характеристики, но один из них дешевле, мы не колеблясь купим второй. Однако перед покупкой убедитесь в том, что это прибор не удешевили за ваш счет. Как такое может быть? Элементарно: если дешевая стиральная машины потребляет в 1,5 раза больше энергии, чем дорогая, она неизбежно обойдется вам дороже за счет оплаты электричества.

Ориентироваться можно по так называемому «классу энергопотребления», он должен быть с буквой “A”. Но учитывая, что этот класс может быть маркетинговой уловкой, уточните у знакомого специалиста или на профильном интернет-форуме реальное положение дел. Как правило, для стиральной машины нужно выяснить количество потребляемых киловатт-часов на килограмм выстиранного белья, а у холодильников — за сутки или месяц работы.

Как я уже писал, наши дома и квартиры часто обогреваются недостаточно, что вызывает разумное желание приобрести электрический обогреватель: масляный, конвекторный или с вентилятором. Но так ли это необходимо? Если вы до сих пор не заменили окно на пластиковое или металло-деревянное, лучше всего сделать это не откладывая, в теплое время года. Экономить не стоит, ведь хорошее окно поможет вам сберечь тысячи киловатт-часов, которые в противном случае «сожрал» бы дополнительный обогреватель.

Конечно, в частных домах об отоплении приходится думать владельцу, и выбор источника тепла часто падает на электрические приборы. В этом случае лучшим выбором можно считать комбинацию из конвекторов (рисунок справа) и теплых полов, оснащенных интеллектуальными терморегуляторами. Конвекторы оперативно среагируют на любое изменение температуры, например при открытии входной двери, а теплый пол, накапливая тепло в бетонной стяжке послужит своеобразным аккумулятором, препятствуя быстрому остыванию воздуха в помещениях, и, как следствие, частому включению конвекторов.

Бытовая электроника, такая как телевизор, компьютер, аудиосистема, в целом потребляют немного электроэнергии, и о них можно было бы не упоминать, если бы не одно досадное их свойство: режим ожидания. После выключения таких устройств, они не отключаются от сети полностью, а продолжают потреблять небольшое количество электричества. Небольшое-то небольшое, но если учесть, что продолжается это круглосуточно, «набежать на счетчик» может ощутимо.

Выход очевиден: вынимать вилку из розетки, что, кстати, рекомендуется во всех инструкциях к электронике, при длительном перерыве в эксплуатации. Но это неудобно, и на практике приборы так и остаются включенными. Выход, однако есть. Современные сетевые фильтры могут иметь полезную функцию: они отслеживают длительно не работающие приборы и отключают их от сети автоматически, экономя энергию. Правда, встречаются они в продаже нечасто, что не мешает заказать их через интернет, где найти такой девайс не проблема.

Электропроводка.

Поговорим о не таком очевидном, но вполне реальном источнике растрат: старой электропроводке. Не секрет, что во многих домах можно встретить давно устаревшую проводку, смонтированную в 70-х или даже 60-х годах XX века. Чем это плохо, и как связано с темой энергосбережения?

Дело в том, что старая электропроводка имеет изношенную изоляцию. Любой синтетический, да и натуральный материал со временем теряет целостность и трескается. Если речь о проводе, по которому передается ток напряжением 220 или 380 Вольт, через такие трещины в бетонную или кирпичную стену начинает уходить ток, возвращаясь через землю на нейтраль источника (подстанции). Чем дальше, тем этот ток больше, и на общей длине, например 100 метров, суммарная утечка по энергопотреблению может сравняться, скажем, с потреблением «домашнего кинотеатра». Только утечка, в отличии от безобидного электроприбора, потребляет электричество непрерывно и круглосуточно, а при превышении определенного порога может вызывать пожар, ну, или порчу обоев, если возгорание удастся быстро обнаружить.

Не говоря о том, что замена изношенной проводки дело вашей безопасности в самом остром смысле, она просто-напросто более выгодна. Давайте посчитаем.

В среднем, на одну современную двухкомнатную квартиру нужно около 200 метров кабеля. Стоит он в среднем 25 рублей за метр. Получается 5000 руб. Еще 2500 руб придется потратить на кабельные каналы. Накинем 500 рублей на расходники: дюбеля, шурупы, сверла. Получается 8000 руб. Стоимость работ, если не торопиться и пару недель поискать адекватную фирму или хорошего частника, составит примерно 12000 руб. По логике, с заменой проводки нужно будем поменять счетчик и автоматы, так что прибавим еще 3000 руб.

Итого, в сумме замена электропроводки обойдется нам в 23 000 руб. Если учесть, что старая проводка за счет утечек обходится нам в 500 рублей ежемесячно (и это еще средняя цифра), получается что прокладка новой проводки окупается меньше чем за 4 года, при сроке ее службы минимум в 20 лет. Не забудем и о безопасности, которую принесет такая модернизация: ее сложно переоценить. Как говорится, выводы делайте сами.

Итак, мы рассмотрели основные способы сберечь электроэнергию. Принять их к руководству, или просто забыть - решать вам. Помните только то, что в новом веке передовыми считают не тех, кто сжег больше всего бензина, газа и электричества, в погоне за новыми наслаждениями и острыми ощущениями, а тех, кто разумно и бережно относясь к природе, сумел, в своем доме и своей семье, сформировать новую культуру жизни, основанную на братском уважении прав всех жителей нашей маленькой планеты.

Удачи и энергосбережения!

Автор: Потапчук Евгений

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24214
    • Просмотр профиля
Как правильно скомплектовать и смонтировать слаботочную сеть на витой паре
16 Июня 2014, 19:08

В отличие от электропроводки, которая должна выполнять одну-единственную функцию — доставлять электроэнергию до приборов, слаботочная сеть «заведует» передачей самых разных сигналов, что, соответственно, налагает на нее определенные «обязательства», от наиболее либеральных, в отношении передачи аудиосигнала в быту, до самых жестких, в сетях Ethernet, управляющих производственными линиями.

Не впадая в крайности, попробуем разобраться в принципах комплектации и монтажа сетей, которые встречаются в жизни монтажника, пожалуй, в 95% случаев. Я говорю о развертывании локальных сетей в офисе или частном жилье, включая «подсети» телефонии и сигнализации.

Витая пара (UTP)

Основой любой сети, если говорить о физических объектах (протокол передачи данных я упомяну чуть дальше) можно, безусловно, называть кабель, по которому будет передаваться полезный сигнал. В наши дни самым распространенным кабелем для слаботочной сети является кабель UTP, состоящий из четырех скрученных пар проводов, заключенных в общую оболочку:

Основные преимущества этого кабеля — дешевизна, как самого кабеля, так и необходимых для его монтажа инструментов, доступность, универсальность — его можно применять буквально для всего — начиная с передачи звука от аудиодомофона и заканчивая компьютерными сетями со скоростью до 100 Мбит/сек (у категории 5e).

Конечно, в некоторых случаях он неприменим, например для ответственных или просто высокоскоростных сетей, либо в местах с жесткими противопожарными требованиями. Но на практике такое встречается нечасто, так что UTP – наш выбор, о нем мы и будем говорить.

Принципы построения локальной сети

Как я уже упоминал выше, в понятие «слаботочная сеть», помимо компьютерной сети и телефонии входят также сети сигнализаций. Однако они по ряду причин стоят «особняком» - к их кабелям предъявляются, например, повышенные требования огнестойкости, а устройства, которые с ними работают достаточно автономны, хотя и могут располагаться в одном щите с сервером и мини-АТС. Поэтому, не забывая о сигнализации, сделаем упор именно на соединении компьютеров и телефонии.

В наши дни и компьютеры и телефоны, если их нужно объединить, соединяются по схеме «звезда», то есть от каждого компьютера и телефона идет отдельный кабель к серверной, а точнее — к серверу (роутеру) и мини-АТС:

Нужно помнить, что кабель UTP в обычных приложениях использует для передачи данных только две пары проводов из четырех, поэтому оставшиеся две пары можно использовать для подключения телефона. Таким образом, для обеспечения типичного менеджера рабочим местом (компьютером и телефоном), достаточно будет протянуть к нему один кабель типа UTP.

Серверный шкаф

Серверный шкаф — это металлический щит (стойка), в котором располагаются хабы, патч-панели, серверы, блоки бесперебойного питания, сетевые фильтры и т. п. Любой UTP кабель, передающий информацию берет свое начало в этой шкафу, откуда он доставляет данные к их «потребителям» - локальным компьютерам, принтерам, факсам и т. п. Этого шкафа, особенно, если серверы отсутствуют, может и не быть. Если оснащение локальной сети дома или офиса сводится к установке коммутатора или роутера, а функции антивирусной защиты, хранения данных, обновления ПО возлагаются на пользователей, все необходимое оборудование размещается там, где это удобнее. Однако если количество компьютеров в сети превышает десяток, установка сервера просто необходима. Благодаря серверу можно не только упростить работу системного администратора, который сможет управлять критически важными функциями сети со своего рабочего места, но и значительно снизить нагрузку на конечные компьютеры, а также обеспечить большую сохранность ценной информации, размещаемой на гораздо более надежном винчестере сервера, находящимся «под присмотром» компьютерного специалиста.

Типичный сетевой шкаф, с серверной конфигурацией сети, укомплектовывается сервером (их может быть несколько — отдельно под файлы, базы данных и т. д.), патч-панелью, упрощающей перекоммутацию компьютеров и других сетевых устройств, роутером (маршрутизатором), который обеспечивает соединение локальной сети организации с сетью Интернет, мини-АТС, блоком охранной и пожарной сигнализации (они могут устанавливаться и вне шкафа), источником бесперебойного питания и сетевым фильтром.

Прокладка слаботочного кабеля

В целом, прокладка слаботочного кабеля не имеет каких-либо особенностей, в сравнении с прокладкой любой другой проводки. Традиционно, в условиях офиса используются кабельные каналы, благодаря которым сравнительно легко приспособить сеть под изменившиеся нужды. К примеру, при наеме новых служащих, или установке дополнительного оборудования, достаточно открыть крышку кабель-канала и уложить в него новые отрезки кабеля. Удлинение трассы канала и установка новых розеток — тоже не проблема.

Обычно, каждое рабочее место оснащается двумя или тремя розетками на 220 вольт, одной компьютерной розеткой и одной телефонной. В случае, когда рабочие места располагаются на расстоянии от стен, можно использовать пластиковые колонны, которые, как и кабель-каналы, могут оснащаться встраиваемыми розетками.

Признанным лидером в области производства кабельных каналов, а также всевозможных аксессуаров и розеток является фирма Legrand, продукция которой широко представлена на нашем рынке. При желании и хорошем бюджете, эта фирма может стать единственным поставщиком, при развертывании локальных и прочих слаботочных сетей, так как в ее ассортименте есть практически все, что может понадобиться.

Бюджетным клоном фирмы Legrand можно называть российскую компанию «ДКС», которая при удовлетворительном качестве обладает весьма внушительным перечнем всевозможных «примочек» для прокладки кабеля и присоединения слаботочного оборудования.

 Обжимка и инструмент

 Каждый отрезок «витой пары», как правило, начинается и заканчивается специальным разъемом — RJ45, как на фото ниже:

 Этот разъем имеет восемь контактов, из которых на практике используется только четыре. Вообще, такой разъем (как и кабель UTP) подключается по-раному, в зависимости от типа локальной сети и протокола передачи данных. Сводную таблицу, в которой перечислены все распространенные способы подключения этого штекера:

 Назначение контактов (пинов) разъема кабеля UTP в разных областях применения

Область применения пины 1 и 2 пины 3 и 6 пины 4 и 5 пины 7 и 8 Передача звука - - вход/выход - (цифровая телефония) питание выход вход питание 10Base-T выход вход - - Token Ring (промышленный протокол) - выход вход - 100Base-TX выход вход - - 100Base-T4 выход вход двунаправл. двунаправл. 100Base-VG двунаправл. двунаправл. двунаправл. двунаправл. FDDI (волоконно-оптический интерфейс) выход опционально опционально вход Интерфейс ATM (устарел) выход опционально опционально вход 1000Base-T двунаправл. двунаправл. двунаправл. двунаправл.

Из всего этого разнообразия нас, главным образом, интересуют лишь сети 10Base-T и 100Base-TX, которые отличаются лишь максимальной скоростью передачи данных. Как видно из таблицы, в этих сетях используются только 2 из 4 пар проводов, что и позволяет использовать оставшиеся две под телефонный сигнал.

 

Для удобства и чтобы не перепутать пары, каждая из них обозначена своим цветом — голубым, оранжевым зеленым и коричневым. Внутри пары провода различаются сплошной и чередующейся с белой окраской. Существует два стандарта подключения пар к разъему, как на рисунке ниже:

В России почти повсеместно распространен первый вариант, но про второй тоже забывать не стоит. Для обжатия используется инструмент, называемый в обиходе монтажников «кримпер», см. фото ниже:

Средняя цена такого устройства — 500-1000 руб. Совсем дешевые, за 100-300 рублей лучше не использовать, так как они дают непредсказуемый результат.

Дополнительная информация

Кроме кабеля UTP с цельнотянутыми жилами, в продаже можно найти и те, ку которых каждая жила состоит из множества тонких проволочек, так называемые гибкие UTP или «патч-корды». Они используются в качестве коротких шнуров между патч-панелью и сервером, между компьютерной розеткой и самим компьютером и так далее. У них выше потери сигнала и цена, так что для стационарной разводки их использование нецелесообразно. Кроме того нужно помнить, что разъемы для жесткого и гибкого кабеля UTP разные и не взаимозаменяемы.

Автор: Потапчук Евгений

Обсудить на форуме электриков

Источник: Электрика и слаботочка - Статьи