Автор Тема: Загородный дом, дача - Статьи  (Прочитано 7044 раз)

admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Загородный дом, дача - Статьи
« : 19 Апрель 2015, 13:10:45 »
Строим гараж с погребом своими руками
21 Июня 2014, 17:38

Как правило, площадь гаражей для легковых автомобилей принимают равной 18 м2, а размеры – 3x6 м. В этом случае в торцовой части гаража можно устроить стеллажи для хранения материалов, запчастей, а также оборудовать небольшую мастерскую.

Фундамент и погреб в гараже для индивидуальных автомобилей

Часто индивидуальные застройщики используют гаражи для хранения плодовоовощной продукции, для чего сооружают погреба, вход в которые располагают также в торцовой части. Люк в погреб (размером 1x1 м) выполняют с двойными крышками, между которыми в зимнее время укладывают мешковину и другие теплоизолирующие материалы.

Стенки погребов устраивают обычно из монолитного бетона (железобетона). Перекрытие погреба выполняют из сборных железобетонных плит.

Ширину погреба назначают равной ширине гаража, в связи с чем стенки погреба можно будет использовать в качестве фундаментов под стены гаража.

garazh-s-pogrebom-svoimi-rukami-1.jpg

Хорош также вариант фундаментов из горизонтально уложенных и сваренных между собой свай сечением 30x30 см. Следует учесть:
  • при сильно пучинистых грунтах (глинистых, суглинистых, мелкопесчаных) ширина отмостки рекомендована не менее 1 м;
  • отмостку делают с подстилающим слоем из мятой жирной глины толщиной 20 см;
  • уклон отмостки от гаража принимают равным 10%;
  • у въезда в гараж предусматривают пандус длиной 1,5 м.
Строительство смотровой ямы

Для технического обслуживания транспорта в гаражах устраивают смотровые ямы шириной 0,8 м и длиной 1,5 м. Для спуска в смотровую яму и погреб применяют металлические лестницы-стремянки из уголков, труб, арматуры, покрываемые с целью защиты от коррозии масляной краской.

Толщину стенок погребов и смотровых ям принимают от 12 до 15 см, днища – 10 см.

Для обеспечения безопасности и исключения попадания колес в смотровую яму по ее периметру устраивают колесоотбойный брус из металлических уголков с высотой полки не менее 12 см. Их закрепляют в бетонном полу при помощи замоноличивания приваренных к уголкам анкеров из арматуры.

garazh-s-pogrebom-svoimi-rukami-2.jpg

Полы в гаражах выполняют из долговечных материалов:
  • бетона и сборных бетонных плит;
  • асфальтобетона;
  • деревянных плах толщиной 50 мм, устойчивых к воздействию масел, растворителей, бензина.
Как построить крышу

Чердачные крыши по стропилам и деревянной обрешетке покрывают волнистыми асбестоцементными листами. В качестве перекрытия неплохо использовать железобетонные многопустотные плиты длиной 6,3 м, опирающиеся на стены гаража и перемычку из металлического швеллера, располагаемую над воротами.

Устройство чердачных перекрытий оправдано в сельской местности для хранения несгораемых материалов, сельхозинвентаря, лодки, прицепа и т.п.

Кровли гаражей выполняют в основном рулонные с устройством сверху защитного слоя из мелкого гравия. При этом количество рулонных материалов (при уклонах кровли до 2,5%) должно быть не менее четырех, от 2,5 до 10% – не менее трех.

В отличие от рубероида и гидроизола толь клеится на дегтевой, а не битумной мастике. В отапливаемых гаражах по железобетонным плитам выполняют пароизоляцию из слоя толя на мастике, а затем утеплитель, по которому настилают рулонную кровлю.

Гараж для мотоцикла

Для размещения мотоцикла строят гаражи гораздо меньших размеров:
  • в осях 2,2x3,2 м;
  • площадью 6 м2;
  • конструктивное решение аналогично гаражу для автомобиля.
Коттедж с гаражом

Наиболее экономичными и удобными в эксплуатации являются гаражи, пристраиваемые к жилому дому. В этом случае требуется дополнительное возведение только двух стен. Электроснабжение гаража осуществляется непосредственно из жилого дома.

Для обеспечения пожаробезопасности и предохранения от проникания в дом запахов от горюче-смазочных веществ дверь между прихожей и гаражом должна быть выполнена с уплотнением притворов резиновыми прокладками, а со стороны гаража ее нужно обить листовой сталью по слою асбестового картона.

Гаражи, блокируемые с домом, желательно пристраивать к нежилым помещениям (коридорам, прихожим, туалетам).

Если гараж не отапливаем, то следует утеплять примыкающие к нему стены, перекрытия, располагаемые над стоянкой автомобиля.

Ворота металлические распашные с 2-мя створками на петлевых шарнирах из листа толщиной 4 мм и металлических уголков. Для удобства в воротах предусматривают калитку.

Советы специалистов
  • Для исключения образования конденсата на внутренней стороне ворот в осенне-зимний период их облицовывают несгораемыми пенопластами или минераловатными плитами с последующей обшивкой фанерой или ДВП.
  • Для исключения промерзания погреба его утепляют при помощи укладки под пол утеплителей, а также путем устройства соответствующих засыпок из шлака, керамзита, золы и т.п.
  • Для удаления избыточной влаги из погреба устраивают вытяжную вентиляцию из стальных труб диаметром 150 мм с дефлектором. Аналогично выполняется вентиляция и из помещения гаража.
  • На зиму вентиляционные отверстия закрывают мешковиной, благодаря чему в погребе будет поддерживаться температура +2…+4°C, а в гараже – температура выше наружной на 5–10°C.
Это важно!

Строительство металлических гаражей не оправданно ни экономически, ни практически. В них невозможно создать оптимальный температурно-влажностный режим:
  • летом железный гараж перегревается;
  • осенью и зимой при перепадах температур на его стенках, воротах, крыше образуется обильный конденсат, что вызывает интенсивную коррозию.
Строительство гаража в кирпичном или железобетонном исполнении поможет сохранить на долгие годы принадлежащий вам автомобиль или мотоцикл.

garazh-s-pogrebom-svoimi-rukami-3.jpggarazh-s-pogrebom-svoimi-rukami-5.jpg

garazh-s-pogrebom-svoimi-rukami-4.jpg

Задать вопрос на форуме о ремонте.

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Устройство пола в частном доме
« Ответ #1 : 19 Апрель 2015, 13:10:46 »
Устройство пола в частном доме
21 Июня 2014, 21:36

Основной различительной особенностью пола в квартире и частном доме является то, что в первом случае частенько пол приходится устраивать прямо по земле, тогда как в квартире в качестве чернового основания есть уже плита перекрытия.

Чтобы в дальнейшем пол был сухой и теплый, первым делом нужно заняться гидро- и теплоизоляцией. Естественно вначале придется заняться именно гидроизоляцией, чтобы та предотвращала попадание влаги в последующий слой: утеплитель. Раскатывается рулонный гидроизоляционный ковер. Рекламировать какой-то отдельный вид не буду, скажу лишь, что в продаже их и так не очень много, так что сделать правильный выбор не составит труда. По верху гидроизоляции насыпается любой сыпучий утеплитель, к примеру, керамзит или ему подобный. Слой должен быть приличным, примерно 15-20см. После утеплитель закрывается обычной полиэтиленовой пленкой.

Далее приступаем к армированию. Нижняя черновая стяжка по сравнению с другими будет находиться в самой агрессивной среде, и переносить при этом самые большие нагрузки. Естественно при этом надо принять все меры по её укреплению. Первым делом – это армирование. Его выполняем в виде арматурной сетки с размерами ячейка 5х5мм. Сетка между собой перевязывается металлическими прутиками. Связывать нужно так, чтобы сетка как бы слегка ходила. Арматура укладывается прямо поверх утеплителя, который заранее нужно расположить ровно по уровню, чтобы и сетка на нем лежала ровно.

Выполнив все действия, приступаем к приготовлению бетона. Его надо сделать особо прочным. Использовать желательно цемент марки М500. Замешивать раствор лучше 1:2 или 1:1. Также желательно наличие добавки под названием «пластификатор». Она делает бетон более пластичным и прочным. Благодаря пластификатору бетонная смесь набирает прочность быстрее.

Приготовленный раствор набрасываем на поверхность в виде продольных бугров, высотой примерно в 10см и шириной 15ми. На вершину этих бугров устанавливаем маяк. Это, как правило, алюминиевая профилированная планка, по которой в дальнейшем выравнивается весь пол. От вас требуется установить этот маяк в строгом уровне. Количество маяков зависит от размеров помещения. Желательное расстояние планок друг от друга – 1м. Когда бетон затвердел, и планки находятся в надежно закрепленном состоянии, приступаем к последующей заливке. Используем всё тот же высокопрочный бетон. Заливаем его в получившиеся канавы между маяками. Излишки раствора убираются путем перетягивания правила по алюминиевой планке. По правде говоря, строгая горизонтальность на данном этапе не требуется, поэтому если всё хорошо с глазомером, можно особо не «вымериваться».

Дождавшись полного высыхания стяжки, можно идти дальше. К этому моменту вы должны уже определиться, какой пол у вас в итоге должен получиться. Если есть желание сделать теплый пол, монтаж проводится иначе, нежели под обычный. Как правильно сконструировать теплый пол вы можете найти у нас на сайте, а появившиеся вопросы задать на форуме.

Обычный дальнейший монтаж проводится следующим образом: по всей площади пола укладывается обычная полиэтиленовая пленка. Если она состоит из отдельных кусков, все они должны быть скреплены между собой скотчем. Также не должно быть никаких дыр! После укладывается утеплитель. На этот раз лучше всего использовать пенопласт повышенной плотности для пола.

Конечно чем меньше плотность, тем лучше, но для пола пенополистирольные плиты с низкой плотностью не подойдут. Поверх пенопласта, по желанию, можно снова уложить армирующий слой.

Снова приступаем к заливке пола бетоном. На этот раз можно замешивать бетон низшей плотности. Единственное «но», лучше оставить примерно 1см от стены, а не заливать пол вплотную к ней, чтобы во время температурных колебаний покрытие не потрескалось. Вся технология заливки полностью такая же, как и раньше. На этот раз горизонтальность следует строго сохранить!

Когда всё основательно просохло, убираем мелкие неровности с помощью специального рашпиля по бетону. Сметаем пыль и мусор и наносим слой грунтовки. Слой должен быть обильным и плотным, поэтому не жалейте материала. Поверху укладываете желаемый вид отделки пола.

Вот и всё, удачного вам ремонта!

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Как построить забор своими руками
« Ответ #2 : 19 Апрель 2015, 13:10:47 »
Как построить забор своими руками
22 Июня 2014, 17:40

Сама по себе конструкция забора крайне просто и понятна, однако особую сложность представляет дальнейшее декорирование забора. Естественно, сколько людей, столько и мнений. Именно по этой причине сфера, так называемого, заборостроения поражает своим многообразием.

zabor-1.jpg

Все заборы можно грубо разделить на пять видов:
  • Металлические;
  • Деревянные;
  • Бетонные;
  • Кирпичные;
  • Каменные.
zabor-11.jpgzabor-22.jpg

zabor-33.jpgzabor-44.jpg

Однако все зависимости от этого, их конструкции схожи, а процесс монтажа ведется по одной схеме.

Для строительства забора первым делом вам понадобится разметить местоположение будущих столбиков. В некоторых конструкциях эти столбы являются несущими, в некоторых декоративными. Вне зависимости от назначения столб устанавливается следующим образом: в намеченном месте выкапывается яма. Под металлический забор со столбиками, представленными в виде трубы, яму большую копать не следует. Хватит примерно 30см, однако если в дальнейшем к таким столбам будет крепиться профнастил или ему подобные материалы, которые при ветровых нагрузках могут сработать как парус, глубину ямы придется увеличить до отметки в 40-45см., чтобы добиться более прочного основания. Если вы конструируете бетонный или кирпичный забор, глубину ямы также лучше сделать 40-45см. У основания ямы необходимо сделать небольшое расширение. Вместо трубы, как это было в случае с металлическим забором, в яму вставляется арматурный прут с диаметром примерно 2,5см. Ямы с арматурными стержнями, либо трубой в дальнейшем заполняются бетонным раствором. Важно чтобы всё стояло в строгом уровне. В этом вам поможет одноименный инструмент «уровень». Проще всего столбики конструируются в деревянном заборе. Выкапывается яма глубиной 25,30см, в которую вставляется бревно. Подошва бревна должна быть промазана смолой или битумом. Далее всё просто прижимается камнями и засыпается землей.

zabor-2.jpg

После проделывания вышеописанных операций, столбики для металлического забора будут уже полностью готовы к навешиванию на них непосредственных ограждающих элементов: сетка и т.п. Далее такой забор остается только покрасить, повесить ворота и калитку. По сути, металлический забор готов. Что касается бетонных, каменных и кирпичных заборов, работы по устройству столбиков для них только начинаются. Вы уже установили ось и теперь можете смело приступать к кирпичной либо каменной кладке. Если ваш выбор бетонный забор – самое время устанавливать опалубку. Для тех, кто не в курсе, поясню: опалубка – это форма, изготавливаемая обычно из дерева. Она необходима для того, чтобы делать бетонные изделия нужной формы и с нужными параметрами. Отмечу, что опалубку следует монтировать не только под столбики. В случае с бетонным, каменным, либо кирпичным забором от столбика к столбику обычно идет невысокое ограждение (примерно 40см.), выполненное из аналогичного материала. Если аналогичным материалом невысокого ограждения является бетон - под него также монтируем опалубку. Однако помните, что предварительно необходимо по намеченному направлению выкопать траншею с глубиной примерно 20см. Залив опалубку раствором дайте ему набрать прочности и хорошенько затвердеть. Будет только лучше, если вы не будете трогать опалубку недельку другую. Все бетонные работы под открытым небом нужно проводить в сухое теплое время года.

zabor-3.jpg

Несмотря на схожесть монтажа, бетонный забор отличается от кирпичного и каменного тем, что он нуждается в дальнейшей отделке. Для других видов «тяжелого» забора достаточно просто сделать расшивку швов. Можно использовать специальную декоративную бетонную плитку под окраску. Красить лучше с пульверизатора. Краска ложится ровнее, расход меньше, а качество только лучше – сплошные плюсы.

zabor-4.jpg

В кирпичном, каменном и бетонном заборах ограждающее декоративное полотно навешивается в последнюю очередь. Лучше всего в сочетании с этими видами смотрятся деревянные жерди, доски, колышки и т.д.

zabor-5.jpg

Делая для своего дома забор, старайтесь чтобы он максимально соответствовал дому. Если так получилось, что забор находится близко к дому, лучше не делать его высоким, поскольку за таким забором полностью спрячется дом, плюс с окон у вас будет не самый лучший вид. Вдобавок ко всему перед домом станет мрачно и тускло.

Удачного вас строительства!

Читайте так же как сделать облицовочную плитку для забра своими руками.

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Ремонт садовых дорожек. Замена плитки
« Ответ #3 : 19 Апрель 2015, 13:10:47 »
Ремонт садовых дорожек. Замена плитки
22 Июня 2014, 19:07

В момент укладки плитки, последняя, как правило, всегда выглядит подобающим образом. Однако с ходом определенного количества времени может случиться так, что вам потребуется сделать ремонт. Когда точно это понадобится сделать, сказать невозможно. Некоторым придется подправлять свои тротуары сразу же после зимы по весне, спустя всего год эксплуатации, тогда как у других надобность ремонта может возникнуть лишь спустя 5-10лет.

remont-sadovykh-dorozhek.jpg

В основном дефект тротуарной плитки , требующей ремонта, а если быть более точным, замене, выражен различного рода сколами и выбоинами. Их появление характеризуется многими факторами. Одни из них: повышенная проходимость ремонтируемого участка тротуара, частые нагрузки выраженные движением автотранспорта, допуск ошибок при производстве бетонного изделия и самый главный фактор – это зима.

«Почему именно зима становится наиболее частой причиной прихода тротуарной плитки в негодное состояние?» - спросите вы.

А объясняется это весьма просто. По осени и в начале зимы очень много влаги проникает в швы между плитками, также влага попадает во всевозможные поры и выбоины, образовавшиеся либо в момент производства, либо уже при эксплуатации. Влага, под действием отрицательных температур замерзает. Естественно, при этом происходит расширение жидкости. Это оказывает большую нагрузку на плитку, а если учесть, что во время холодной поры года процесс таяния и замерзания многократен – не сложно представить, как «достается» тротуарам.

«Как же уберечь плитку в зимний период, чтобы по весне каждый раз не заниматься ремонтом?» - распространенный вопрос.

Первым делом, вы должны ещё на этапе укладки проверить свою плитку. Она должна быть максимально гладкой, без пор, выбоин и трещин. Плитки должны быть уложены в одном уровне. Швы, в обязательном порядке, должны быть тщательно расшиты сеянным речным песком.

«Что же делать, если плитка всё-таки нуждается в ремонте?» - ответим на этот вопрос.

Следует понимать, что ремонт тротуара подразумевает замену изделия, пришедшего в негодность. Первым делом мы естественно должны вытянуть плитку из дорожки. Сделать это, при правильной кладке тротуара не просто, однако всё же возможно и лучше всего для этих целей использовать мастерок. В идеале, конечно, использовать целых два мастерка. Также из инструмента и приспособлений нам понадобится резиновый молоток и ручная трамбовка. Чтобы плитка досталась легче, воспользуйтесь шлангом с насадкой для мощной, но небольшой струи. Водой вымываете затертый шов. После вонзаете в образовавшуюся щель кончик мастерка. Максимально глубокого его загонять не стоит: постарайтесь ухватиться за кирпичик максимально у самого верха. Если используете два мастерка, то загоните их один напротив другого и будете стараться поднять сразу две стороны. Хорошо утрамбованный брусок быстро не поддастся, поэтому приготовьтесь к тому, что придется немного попотеть. Двумя мастерками, расположенными с противоположных сторон, выполняйте поступательные движения в обе стороны. Движения мастерками должны быть синхронны. Через некоторое время вы сможете приподнять плитку над всем тротуаром примерно на 2см. С этого момента работа пойдет быстрее.

vynimaem-plitku.jpgvymyvaete-zatertyi-shov.jpg

Все рядом расположенные бруски, если их также требуется заменить, достать уже не составит никакого труда. На место старого разбитого кирпичика укладываете новый. Если пользуетесь плиткой не заводского изготовления, обязательно сверьте размеры строй и новой по высоте. В зависимости от этого понадобится подсыпать песок, либо наоборот убирать. К слову: для подсыпки используется не просто песок, а смесь его с цементом. Соотношения смешивания примерно 1:4. Поставив новую плитку на место старой, забиваете её резиновым мотолком таким образом, чтобы весь тротуар был в одном уровне. Если вы разбирали три и более бруска, используйте ручную трамбовку.

vynutaia-plitka.jpgzabivaem-plitku.jpg

ruchnaia-trambovka.jpg

По завершению работ, связанных с обратной укладкой, обязательно сразу же затрите швы сеяным песком. Для этого можно использовать обычную щетку-сметку.

Еще по теме - как сделать тротуарную плитку своими руками.

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Утепление каркасного дома
« Ответ #4 : 19 Апрель 2015, 13:10:48 »
Утепление каркасного дома
23 Июня 2014, 03:26

Каркасный вид домов используется человеком уже достаточно долгое время. Такие дома обязательно придутся по вкусу тем, кто хочет за небольшие деньги быстро возвести себе жилище. При этом не стоит думать, что дома с подобной конструкцией не прочные, не практичные и т.п. Чтобы жилось комфортно и уютно, важно всё просто хорошо утеплить и загерметизировать.

Как и при утеплении обычного здания, каркасное также может быть защищено от холода как изнутри, так и снаружи. Однако внутреннее утепление возможно только в том случае, если каркас изготавливался из дерева. Чтобы не возникало вопросов, поясню: в дереве много пор с воздухом (вот почему оно не тонет в воде), а воздух, как известно, плохой проводник тепла. Поэтому если промерзнет отдельно взятый участок, это не приведет к тому, что подобному воздействию подвергнется и остальная часть конструкции. Чего не скажешь о металле, каркас из которого служит отличным так называемым «мостиком холода».

Внутреннее утепление здания с деревянным каркасом лучше всего производить с помощью минеральной ваты. Пенопласт не желателен, поскольку может при определенных условиях выделять вредные вещества. Естественно очень важным является создание гидроизоляции с наружной стороны утеплителя и пароизоляции с внутренней. Если теплоизоляционный материал намокнет – он потеряет свои свойства!

Что касается наружного утепления в случае с металлическим каркасом, пенополистирольные плиты, они же пенопласт, использовать можно! На улице их воздействия не опасны. Также можно использовать и минеральную вату, однако она дороже пенопласта, поэтому я советовал бы воспользоваться именно им. К фасаду пенопласт крепится с помощью пластиковых дюбелей грибовидной формы. По верху устраивается отделочный слой.

Уточню, что при деревянном каркасе сделать вместо внутреннего, наружное утепление, вам никто не запрещает!

По сути, все работы связанные с утеплением крайне просты и вы сможете практически без особых усилий выполнить всё самостоятельно. Важно лишь перед каждым конкретным видом работ изучать соответствующий материал, где описано конкретное пошаговое выполнение, согласно технологической карты. Весь необходимый материл можно найти на нашем сайте, а в случае возникновения вопросов, ответы на них можно получить тут же на форуме.

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Автономные очистные сооружения
« Ответ #5 : 19 Апрель 2015, 13:10:49 »
Автономные очистные сооружения
23 Июня 2014, 03:50

В то время, как питьевые колодцы давно стали привычным сооружением, а солнечные батареи, способные обеспечить весь загородный дом электроэнергией вряд ли скоро станут обязательной частью жизни человека из-за своего несовершенства и недешевой стоимости, имеется все-таки один фактор, который в настоящее время становится просто необходимым для нормальной жизни. Речь идет об автономных очистных сооружениях, устанавливаемых на территории дома, которые способны качественно осуществлять фильтрацию канализационных стоков практически до их безопасного сброса в водоем или использования для увлажнения почвы. Системы такого типа можно устанавливать именно там, где нет возможности подключения к канализации централизованной и, конечно, и там, где она отсутствует вообще.

С каждым днем растет популярность подобных систем, что объясняется их такими положительными качествами:
  • Владелец дома получает независимость от коммунальных служб.
  • Автономные очистные сооружения легки в установке и в обслуживании.
  • Их наличие – это признак заботы об окружающей природе, что является немаловажным фактором престижа и вызывает уважение со стороны коллег, друзей и соседей.
  • С помощью воды, обработанной в таких системах, удается экономить средства на организации полива участка, применяя ее для проведения увлажнения почвы.
Принципы работы очистной автономной системы.

Установка в доме очистной автономной системы дает возможность очищать поступающие из дома сточные канализационные воды почти до 98% . Это становится возможным из-за комплексного совмещения двух этапов очистки. В основе первого этапа лежит метод активной биологической очистки, а на втором этапе применяются механические природные свойства грунта осуществлять обеззараживание сточных вод.

В зависимости от размеров очистной автономной системы удается очистить около 25 тонн сточных вод за сутки, что является поистине фантастическим числом для дачи или дома. Известно, что 3-4 человекам, проживающим постоянно в доме, требуется в среднем в сутки не более 250 литров воды. И это число является усредненным, поэтому можно сказать, что автономная канализация сможет справиться без проблем с нагрузкой не только обычной семьи (даже немаленькой), но и с учетом возможных гостей.

Первый этап очистки.

На первом этапе очистка канализационных стоков производится в емкости, имеющей объем в несколько кубических метров – септике, изготавливаемой из кирпича, пластика или бетона. И хотя такая емкость является абсолютно герметичной, не допускающей протечек, однако она по санитарным нормам должна находиться на расстоянии около 20 м как от ближайшего питьевого колодца, так и от дома.

Самыми популярными сегодня стали септики, которые изготавливаются из прочного специального пластика. Это связано, прежде всего, со стоимостью их производства, являющейся гораздо ниже, чем сооружение из бетона или кирпича, долговечностью и надежностью пластиковых септиков. Пластиковые септики способны прослужить почти сто лет.

Именно в септике осуществляется первичная стадия очистки канализационных стоков, выполняемая анаэробными бактериями – предназначенными специально для этой цели микроорганизмами. В септике созданы идеальные условия для их развития, позволяющие бактериям разлагать вещества, которые находятся в канализационных водах. В результате такой очистки неорганические нерастворимые вещества, содержащиеся в воде, осаждаются на дно септика, образуя при этом твердый осадок. Верхний слой при этом представляет собой вещество, которое похоже на ил, являющееся местом основной жизнедеятельности бактерий. В результате между этими двумя слоями собирается слой уже очищенной воды.

В септике происходит более 2/3 всей степени очищения стоков.

Конструкционные особенности септика.

Конструкционные особенности септика должны отвечать ряду требований. Прежде всего, септик должен быть герметичным, чтобы не происходило попадание неочищенных сточных вод в почву, а также в нем должны обеспечиваться условия активного развития и существования анаэробных бактерий. Кроме того, расчет объема септика должен быть сделан таким образом, чтобы обеспечивалось расстояние между твердым осадком и илистым слоем не менее, чем 1 м воды. А поскольку септик должен устанавливаться в земле, то его следует устанавливать так, чтобы сточные воды из дома могли попадать в него по трубам самостоятельно, без применения специальных насосных установок. При этом достаточно уложить трубы совсем под небольшим уклоном, составляющим 2-3 см на 1 м укладки.

Заключительный этап очистки.

На втором (заключительном) этапе очистка канализационных стоков происходит на относительно небольшом участке – дренажном поле, на котором сооружена дренажная система из земли, щебня и песка. Вода из септика доставляется по трубам на дренажное поле, где с помощью природных очистных компонентов очищается уже почти до 98%. Именно такая степень очистки должна получаться в качественно и правильно установленной канализационной автономной системе. Это в свою очередь позволяет использовать очищенную канализационную воду без опасения за природную среду, а также не бояться возможности заражения из-за того, что неочищенные стоки могли попасть в водоем или в грунтовые воды, наслаждаться чувством независимости от сервисных централизованных служб.

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Волшебный уют финского дома
« Ответ #6 : 19 Апрель 2015, 13:10:50 »
Волшебный уют финского дома
23 Июня 2014, 04:03

Финские дома – это красивые деревянные дома, при строительстве которых соблюдаются давние традиции предков и современные высокие технологии.

finskii-dom-1.jpg

Финские дома – это технология, которая развивалась из традиций угро-финских народов, существовать в балансе и гармонии с природой. А если немного подумать, то технология "финский дом" – это сочетание русской избы, закарпатской гражды и алтайских исб, сложенных из бревен. Народы Финляндии довели эту технологию до совершенства. Притом, что вся схожесть со срубами наших мастеров велика, финский деревянный дом обладает собственным стилем и неповторимой традиционной конструкцией.

finskii-dom-2.jpg

Строительство деревянных домов по финской современной технологии выдержано в аскетических строгих стилях, без различных излишеств, что и способствует его долговечности и функциональности. Строят финны больше, так сказать, в один и «полтора» этажа, в таком случае верхний этаж удобно использовать в качестве спальной комнаты, ароматизированной хвоей, в которой хорошо и легко спится. Крыша делается простой формы – двускатная, исключающая возможность залеживание льда и снега. У кровли, которая обычно при строительстве, высокий коэффициент шумопоглощения. Другая очень важная черта – это удобность открытой террасы, а еще в наше время широкое распространение получил и просторный балкон наверху самой террасой. Как и у традиционных украинских хат, окна разделены на две створки и имеют достаточно большие размеры. Финская прихожая большая, а гостиная делается светлой и обширной, кухни удобные, функциональные и большие. И, конечно, не обойтись без финской сауны, которые часто обустраивают прямо в доме.

finskii-dom-3.jpg

Современные финские срубы складываются из обработанных отцилиндрованных бревен – гладких, ровных и прочных. Все бревна подбираются приблизительно одного диаметра, чем и достигается идеальнейший абрис дома. Большинству это может показаться странным, но часто финские дома купить горазда дешевле, ведь используемые технологии производства отцилиндрованных бревен призваны в главную очередь снизить себестоимость строительных материалов, удешевить строительство целиком (отделка дома включает только потолки и полы). Также при использовании новейших технологий уменьшаются объемы ручного труда.

finskii-dom-4.jpg

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Мансарда в загородном доме
« Ответ #7 : 19 Апрель 2015, 13:10:51 »
Мансарда в загородном доме
23 Июня 2014, 04:19

Думая о том, какое применение найти пространству под крышей, следует использовать практичный и функциональный подход. Прежде всего, мансарда способна увеличить жилую площадь.

2.jpg

Отсюда следует, что она может стать дополнительной комнатой. Помимо этого данное пространство характеризуется нестандартной конфигурацией и привлекательным видом. Именно оно в состоянии стать украшением загородного дома. Следует иметь в виду, что благодаря помещениям, которые расположены под крышей, в немалой степени зависит обеспечение комфортной температуры во всем доме в течение года. Поэтому для поддержания тепла в зимний период, а также сохранения прохлады в летнюю жару следует позаботиться об утеплении мансарды.

Роль мансардных окон при строительстве мансарды.

Мансардным окнам отводится важная роль при обустройстве мансардного помещения. Благодаря их наличию пространство под кровлей приобретает совершенно иной облик. Вместо тесного темного чердака возникает светлая спальня либо детская. При этом коридорам и лестницам обеспечивается естественное освещение, которое заменяет собой электрическое.

В чем же заключается разница между мансардными окнами и классическими вертикальными, которые используют не один десяток лет?

1.jpg
  • Во-первых, с помощью мансардных окон удаётся увеличить освещенность пространства на 30-40% в отличие от традиционных. В связи с этим именно мансарде под силу превратиться в наиболее освещенное помещение в доме.
  • Во-вторых, в плане конструкции наблюдается значительная разница между мансардными и классическими вертикальными окнами. Дело в том, что им приходится справляться с такими нагрузками, на фоне которых условия эксплуатации классических окон подобны курорту. Открывание первых осуществляется сверху-вниз по центральной оси.
  • В-третьих, существенным отличием является метод монтажа. Каким образом должен быть выполнен монтаж мансардного окна в кровле, чтобы избежать протечек, не прибегая к строительной пене для устранения щелей? Здесь могут помочь особые методы и средства. К их числу следует отнести оклад, представляющий систему желобов, обеспечивающий отвод воды от окна, и комплект для гидро- и теплоизоляции. В продаже имеются оклады, которые предназначены для кровельных материалов различной формы (плоской, волнистой).
  • В-четвертых, мансардное окно традиционно оснащается однокамерным стеклопакетом. Это позволяет сделать конструкцию максимально легкой и добиться сокращения нагрузки, которую испытывают поворотные шарниры. Однако даже с однокамерным стеклопакетом обеспечивается тепло. Данные окна оборудованы стеклопакетом, обладающим теплосберегающими свойствами и устойчивостью к низким температурам. В качестве наполнителя здесь используется аргон, для производства применяется технология «теплого периметра», что исключает возникновение мостиков холода».

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Раздвижные ворота в заборе для въезда в гараж
23 Июня 2014, 04:59

Мы живем в мире современных технологий. Именно поэтому старые, привычные всем вещи отходят на второй план, а на смену им приходят улучшенные, удобные аналоги. Раздвижные ворота вполне можно считать таким аналогом. Если вы хотите сделать свой дом и всё, что к нему прилегает, максимально комфортным и функциональным – вы вряд ли откажетесь от этого интересного механизма.

Основное удобство механизированных раздвижных ворот заключается в том, что вы можете управлять их движением дистанционно, не прилагая при этом никаких усилий. Подобным механизмом можно оборудовать и ворота самого гаража. Таким образом, к примеру, в дождь вам не потребуется мокнуть, занимаясь открытием всех ворот. Всё, что потребуется – это просто нажать кнопку пульта. Кроме того, раздвижные ворота не занимают лишнего места при открывании и закрывании. Это особенно актуально, если у вас маленький участок или узкая улица.

Механизм, который движет всю конструкцию ворот, сконструирован таким образом, что он не просто передвигает ограду, но ещё и блокирует её, закрывая на замок. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, как закрыться от посторонних и какой замок для этих целей выбрать. Компьютер, который, как правило, располагается в подобного рода системах, позволяет подключиться к домофону. Это позволит управлять воротами из дома по средствам проложенных под землей кабелей. Благодаря такой системе даже самые тяжелые и большие ворота вам в состоянии сможет открыть даже ваш малолетний ребенок, поскольку для этого действия, опять же, достаточно просто нажать на кнопку.

«А что, если отключили электричество? Как ворота себя поведут, и каким образом их можно будет открыть?» - наверняка сейчас вы задали себе вопрос.

Ответ прост: при отключении электричества ворота остаются заблокированные замком, находящимся внутри закрытого корпуса механизма. Чтобы его разблокировать в него вставляется специальный ключ. Благодаря ему, замок раскрывается, и дальнейшее движение ворот осуществляется по средствам вашей собственной физической силы: вам придется самостоятельно отодвинуть их в сторону.

«Насколько шумно работает система? Будет ли она раздражать во время работы, если существует потребность часто открывать и закрывать ворота?» - уверены эти вопросы вас интересуют.

Современные механизмы настолько тихие, что их работу как таковую вы не слышите вообще. При работе можно услышать только незначительное шуршание несущей рейки по роликам. В видео комментарии, расположенном под статьей, вы сможете собственноручно убедиться в том, насколько всё тихо.

«А что же зимой? Не примерзнут ли ворота намертво?» - пожалуй, третий по важности вопрос.

Зимой ворота могут замерзнуть и не открыться, но только в том случае, если за ними не следить вообще. Самое главное – это, конечно же, просто чистить снег. Однако этого не достаточно. Важно время от времени сбрызгивать все трущиеся движимые элементы антифризом. Впрочем зимой проблема с открытием ворот возникает как с раздвижными, так и распашными, поэтому не используйте этот фактор в решающей роли при выборе того или иного вида забора.

«Как именно устроена вся конструкция, и что конкретно необходимо приобрести для создания раздвижного механизированного забора? Можно ли сделать некоторые его элементы самостоятельно?».

Стандартным набором раздвижного забора является непосредственно сам механизм, ролики и рейка под зубчатую передачу – всё просто. В специализированных механизмах можно приобрести полный комплект, но если есть желание можно неплохо сэкономить и сделать всё самостоятельно. Необходимо выбрать несущий профиль квадратного сечения. На одной из сторон необходимо, по всей длине профиля, вырезать отверстие через которые данный профиль, в дальнейшем, насадится на ролики. Поскольку у каждого ворота разные и материал для их создания также разный – несущая рейка должна соответствовать как длине, так и грузоподъемности. К несущей рейке приваривается остальной каркас, а к основанию крепится планка с насечками под зубчатую передачу. К несущему каркасу прикручивается отделка забора, к примеру, деревянные ляски. Тем временем необходимо также установить механизированный двигатель. Устанавливается он на бетонную площадку с металлическим основанием. Крепится к ней винтами. На такие же основания крепятся две стойки по четыре ролика на каждой. К площадке под двигатель из дома нужно заранее вывести провода. Провода лучше всего, и правильнее, вести под землей в специальном кабель-канале. На противоположной стороне проема под ворота, на столб забора приваривается, на заранее выведенные металлические закладные детали, специальное приспособление. Раздвижные ворота при закрытии будут упираться в это приспособление, которое в закрытом состоянии будет поддерживать всю конструкцию.

«Насколько безопасные такие ворота? Могут ли они по какой-либо ошибке зажать ребенка или побить машину, припаркованную на линии ворот?» - уверены такой вопрос у вас также появился.

Чтобы подобное не произошло, в качестве дополнительного оборудования, на раздвижные ворота в продаже имеются специальные фотоэлементы, которые не позволят воротам закрыться, если на линии движения ворот есть преграда.

Одним словом такие ворота стоят своих денег и уж точно не заставят вас в итоге пожалеть.

Как уже было сказано, к статье прилагается видео-комментарий, благодаря которому вы сможете наглядно увидеть некоторые элементы, разобраться в принципе их работы, а также вынести для себя какие-то интересные нюансы.



Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Пруд на дачном участке своими руками
« Ответ #9 : 19 Апрель 2015, 13:10:52 »
Пруд на дачном участке своими руками
23 Июня 2014, 06:39

Первым делом, конечно же, определяемся с формой. Профессионалы в этой сфере советуют выбрать именно округлую. Дело в том, что в прудах с острыми углами скапливается мусор, который после затруднительно убрать. Также на данном этапе нужно решить, какого размера делать пруд. Чем больше пруд, тем сложнее его убирать, однако, несмотря на незначительные трудности, уборку придется проводить намного реже, чем в водоеме маленького размера. Вдобавок, в большом пруду легче поддерживать экологическое равновесие.

Теперь приступаем к выбору места для пруда. По сути, его можно разместить где угодно, но важно знать определенные особенности. Если в пруду будут жить рыбки, место под него нужно искать более отдаленное и спокойное. Кроме этого очень важно соблюсти следующие правила: в выбранном месте нет постоянных сильных ветров; поблизости нет деревьев, способных засорить водоем; солнечные лучи греют воду на протяжении не более 6 часов.

Только сейчас можем приступить к конкретным действиям: начинаем рыть котлован. Предварительно нужно решить для себя один важный нюанс: купить готовый резервуар для пруда или сделать его самостоятельно используя либо бетон, либо обычную пленку. Первый вариант, естественно, самый простой. От вас требует просто вырыть яму с нужными габаритами и установить в её емкость. Отметим, что в продаже готовые резервуары для прудов бывают пластиковые, из стекловолокна или же на резиновой основе. Последние два самые надежные и долговечные, тогда как пластиковый пруд может запросто треснуть во время сезонных перепадов температур и движения грунтов. К слову, готовые емкости под пруд бывают исключительно небольших размеров, поэтому если вы хотите сделать большой пруд или же вам просто не хочется тратить лишние деньги - придется сделать всё своими руками. Как и в случае с готовыми емкостями, капаем яму желаемой формы и глубины, делая при этом выступы под растения. Скаты ямы желательно сделать отвесными. Дно пруда должно быть по возможности идеально ровным. Это позволит оседающим частицам распределяться более равномерно и в итоге, перерабатываться микроорганизмами. Благодаря такому процессу ваш красивый прудик не превратится в болото.

Делая пруд своими руками, у вас есть выбор: залить бетонную чашу или же пойти по более простому и дешевому, но менее надежному пути – постелить пленку. Рассмотрим оба варианта по отдельности.

Бетонная чаша.

Придется запастись цементом марки М500, песком, арматурой и досками для опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливают бетонную смесь. Отметим, что в бетонную смесь желательно добавить пластификатор. Благодаря ему бетон быстрее наберет прочность, станет крепче и эластичнее. Перед заливкой бетона в пространстве опалубки скручивается армо-каркас. Наличие металла в бетоне позволяет ему хорошо работать не только на сжатие, но и на изгиб. Эти действия позволят создать для вашего пруда отличную долговечную чашу. Но не спешите заполнять её водой сразу же после того, как всё просохнет. Бетон ещё нуждается в обработке. Обязательно промажьте его герметиком на битумной основе! Данные работы можно проводить исключительно в теплое время года при температуре не менее 20C.

Чаша из пленки.

В заранее вырытый котлован укладывается гидроизоляционная пленка. Можно использовать обычную, полиэтиленовую, но этот бюджетный вариант на вряд ли прослужит вам долго. Лучше всего приобрести специальные покрытия, которым не страшны перепады температур, ультрафиолетовые лучи и т.п. К таким пленкам относятся: полиурий, синтетический каучук, полихлорвиниловое покрытие, армированная жидкая резина и др. Как и в случае, описанном выше, работы проводятся исключительно в теплый период. Просто уложить пленку на дно нельзя! Необходимо провести определенные подготовительные работы. Дно должно быть устелено 5-ти сантиметровым слоем уплотнительного грунта или торфа. Поверху, для дополнительного уплотнения можно уложить слой грубой материи или старое одеяло. Только после этого натягивается пленка. Складок должно быть минимальное количество. Края гидроизоляции выпускаются на берега на 10см, где крепятся плитами, кирпичами, камнями и т.д., после чего маскируются гравием или песком.

prud-na-dache-1.jpgprud-na-dache-2.jpg

prud-na-dache-3.jpg

Сделав чашу прудика, вы можете заполнять его всем, чем пожелаете, но помните, что, как уже было сказано в самом начале, вам придется чистить этот водоем! Сделать это вручную, при больших габаритах не всегда возможно. Именно поэтому лучше всего приобрести очистительный водный прибор. Подобных фильтров на сегодняшний день в продаже огромное количество. Есть специальные установки на подобии пылесоса, которые чистят ил на дне, если плавающие очистительные станции, но дешевле и проще всего установить обычный напорный фильтр. Его рабочий корпус находится не под водой, а на суше, что существенно облегчает уход за фильтром. Такой фильтр имеет три ступени очистки: биологическую, механическую и ультрафиолетовую. Данное устройство справится даже с большими водоемами.

Ну а если не хотите пруд, посмотрте варианты бассейнов для дачи. :)

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Укладка бетонной плитки на черновое основание отмостки фундамента
23 Июня 2014, 20:21

Отмостка необходима для защиты фундамента от влаги, попадающей на него с крыши во время атмосферных осадков. С целью отвода воды отмостку следует делать с небольшим уклоном в противоположную сторону от фундамента здания. В многоэтажных строениях этот уклон может доходить до 15 градусов.

В нашем конкретном случае рассматривается отмостка двухэтажного жилого здания. Отделка проводится бетонными уличными плитками с фактурой «шоколадка». Также используются бетонные желоба. Эти элементы можно либо приобрести готовыми, либо произвести самостоятельно. Как именно это делается можно узнать у нас на сайте в статье «Тротуарная плитка своими руками». Используя эту технологию, но уже другие формы, можно создать любые бетонные изделия.

Изначально у нас имеется черновая бетонная отмостка, но она не обладает нужными качествами, необходимыми для укладки плитки. Первым делом нужно придать прочность! Отмостка просто лежит на земле, поэтому под действием определенных сил постоянно движется туда-сюда. Кроме того в некоторых местах имеются трещины. Добавив вес плитки, отмостка будет двигаться ещё активнее. Закрепиться на местности нам помогут следующие действия: выкапываем траншею по всему периметру отмостки (фото1). Глубина – 30см, ширину делаем не менее 20см. У основания траншеи делаем небольшое расширение, которое в строительстве называется «подушка». Увеличив площадь соприкосновения бетона с землей, мы повышаем устойчивость. В данном случае она крайне важна! Полученную траншею заполняем бетоном (фото2). Используем цемент марки М500. Соотношение песка и цемента 1:3. В смесь добавляем крупный заполнитель в виде камней диаметром 5-10см и др (фото3). Заполнив траншею, выравниваем бетонный слой мастерком. Контролируем плоскость инструментом «уровень» (фото4). Даем бетону время за застывание (фото5). На это уйдет 4-5 дней. Конечно, за это время полное схватывание не произойдет, однако продолжить работу это не помешает. Если есть какие-то сомнения, бетон на прочность можно проверить простым способом: острым предметом чертите на его поверхности сетку, оставляя при этом царапины глубиной не менее 2мм. Если в месте пересечения линий бетон не крошится, сохраняет свою твердость, сетка четкая и несмазанная - всё в порядке, можно продолжать.

plitka1.jpgplitka2.jpg

plitka3.jpgplitka4.jpg

Укрепив черновую отмостку, самое время заняться её выравниванием. Поскольку здание малоэтажное, делать наклон в противоположную сторону от фундамента мы не станем. Однако идеально ровной поверхность также не оставим. Наклон будет осуществляться не по ширине, а по длине. Это необходимо для того, чтобы вода, стекающая с крыши, в результате попадала в нижерасположенные на земле желоба, которые также как и отмостка находятся под углом. В итоге вода, по желобам, отводится в сторону и попадает в землю. Размещение в одном уровне с одинаковой степенью незначительного наклона плитки и желобов позволяет добиться ощущения, что всё на самом деле ровное. В сути разобрались, теперь то, как всё это сделать. Шнуром-причалкой по заданному уклону и уровню по высоте делаем отметку. Шнур закрепляем любым удобным способом. В нашем случае это палка с вкрученным в неё саморезом (фото6-7). По этому уровню устанавливаем первым делом желоба (фото8). Поскольку они достаточно прочны и имеют значительную толщину, делать под них чистовую бетонную подготовку не нужно. Проводим монтаж прямо на черновую поверхность, используя морозостойкий плиточный клей, который наносится с помощью гребенки. Данный материал есть в продаже в любом магазине строительных материалов. Предварительно поверхность грунтуется! Лучше использовать грунт «бетоноконтакт». Важным фактом является то, что вышеупомянутый уровень высоты определяется исходя их высоты желобов и слоя плиточного клея, на который они крепятся. Не забывайте постоянно следить за совпадением граней желобов и шнура-причалки.

plitka6.jpgplitka7.jpg

plitka8.jpg

Когда желоба прочно стоят на своем месте, в пространство между ними и цоколем здания заливаем чистовой слой бетонной подготовки. Соотношение песка и цемента в этом случае уже лучше использовать 1:2. Цемент всё той же марки М500. Ваша задача, закрыть трещины и выровнять поверхность. Следите за толщиной стяжки! Плитка должна лежать вровень с желобами, поэтому учитывайте её толщину и слой клей, когда рассчитывается слой бетона. Закончив с этим, снова оставляем всё на просушку. Желательно подождать неделю, прежде чем снова приступать к работе.

Хорошенько всё прогрунтовав, наносим всё тот же морозостойкий плиточный клей гребенкой. Укладываем бетонную плитку. Чтобы швы были одинаковой толщины, используйте пластиковые плиточные крестики. Их размер соответствует ширине шва, поэтому у вас есть возможность подобрать крестики именно под свой вкус. Будет лучше, если швы будут небольшие. Уровень определяем по заранее натянутому шнуру причалке и уложенным желобам.

По завершению оставляем плитку на сутки для просушки (фото9). После по ней уже можно ходить, но пока ещё аккуратно. Не забудьте удалить крестики из швов. Работы лучше всего проводить в теплое сухое время года.

plitka9.jpg

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Затирка швов уличной бетонной тротуарной плитки
23 Июня 2014, 20:24

Первоначально необходимо разобраться, зачем вообще это стоит делать. Следует отметить, что если вы проигнорируете этап заделки швов, вся, ранее уложенная вами плитка по весне обязательно потрескается и отстанет от основания. Причина тому влага, которая, попав в шов, замерзая и тая внутри его в период сезонных колебаний температуры, разрушает плитку.

Правильное название заделки швов плитки – фугование. Для заделки используется одноименный материал – фуга. Он есть во всех магазинах строительных материалов. Бывает как для внутренних, так и наружных работ. Может быть различного цвета, а также иметь блеск. Некоторые виды фуг имеют противогрибковые добавки и т.д.

В нашем случае речь идет о наружных работах. Не забываем, что расшивку будем проводить по плитке, лежащей на отмостке. Следовательно, придется профуговать значительную площадь. Силы в данном случае вряд ли можно как-то уберечь, а вот лишние денежные средства запросто. Для этого вместо обычной фуги сделайте свою. Вам понадобится цементная шпатлевка для наружных работ. Обычно данный вид отделочного материала в продаже бывает белого и серого цветов. В зависимости от цвета шпатлевки вы получите соответствующий цвет шва. Поскольку наша плитка изготавливалась из бетона, который впоследствии не окрашивался, нам идеально подойдет серый цвет. Шпатлевка разводится на грунтовке. Соотношение определяется на глаз. Главное, чтобы консистенция смеси была схожа с жидкой сметаной. Если вы изначально решили сделать свои швы более красочными, подобный способ экономии вам не подойдет, увы.

Не будем забегать наперед. Обо всём по порядку.

Первым делом расшиваемые или, правильнее сказать, фугуемые швы, следует промыть водой. Лучше всего использовать шланг с насадкой. Мощная струя воды удалит из щели все ненужное. Завершив эту операцию, тут же приступайте к приготовлению смеси. Полного просыхания швов ждать не нужно!

По описанному выше принципу готовим затирочную смесь. Если вы купили готовую фугу, отбросив эксперименты с самодельными материалами, просто разведите её водой по инструкции, указанной на пакете. Однако понятие «готовая фуга» растяжимо. Фуга может быть неразведенной в пакете, а может быть полностью готова к непосредственному применению, упакованная в ведре.

Приготовив смесь, следующий вопрос, который просто обязан возникнуть: «Как заполнить шов смесью?». Всё просто, необходимо воспользоваться старым простым хитрым способом. Берется пакет из-под молока или кефира или же любой другой, главное, чтобы он был достаточно плотным и герметичным. Пакет наполняется фугой или шпаклевочной смесью, заменяющей этот материал. Заполнение производится с помощью шпателя. После верх пакета плотно завязывается веревкой. Затем в углу вырезается отверстие. Его ширина должна быть такой же, что и ширина заполняемого фугой шва.

Фуга загоняется в шов так, чтобы смесь выступала над его поверхностью примерно на 1мм. Затем шов проглаживается узкой кистью. Важно в процессе выполнения этой работы не замазать фугой всю плитку. Действуйте максимально аккуратно, чтобы в дальнейшем не создать себе много лишней работы.

Когда фуга схватилась и немного затвердела, самое время снова промыть швы и плитку водой. Главное не давать большой напор. Ваша задача смыть налет фуги, пока та ещё не застыла окончательно. Смывать налет поможет всё тот же шланг с насадкой, а также широкая кисть.

После выполнения этих несложных операций работу можно считать завершенной. Хорошее фугование гарантирует плитке долгий срок эксплуатации, а также красивый внешний вид.

Для наглядного представления к статье прилагается видео-комментарий.

Статья по теме: Укладка бетонной плитки на черновое основание отмостки фундамента.

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Стационарная печь-барбекю из кирпича
« Ответ #12 : 19 Апрель 2015, 13:10:55 »
Стационарная печь-барбекю из кирпича
23 Июня 2014, 21:33

Рис. 1 Стационарная барбекю, выложенная из кирпича
  • цоколь (с первого по пятый ряды). Кладка из кирпича;
  • ветрозащитная стенка;
  • скобы, которыми регулируется высота установки решётки;
  • гриль – решётка;
  • поддон для угля (древесного);
  • опорный выступ для установки поддона;
  • место для хранения необходимых вещей (запасов угля, кухонного инвентаря и т.п.);
  • негорючее основание.


Начинаем работы традиционно, с подготовки площадки под фундамент. Снимаем дёрн, затем выбираем грунт на необходимую глубину, засыпаем и трамбуем подушку, устанавливаем опалубку, заливаем. Получаем армированную плиту фундамента из бетона.

Обозначаем на ней контуры будущей барбекю согласно выбранного вами проекта. Проще всего это сделать, разложив по контуру кирпичи без раствора. Особое внимание при этом необходимо обратить на прямые углы. Следующий шаг. Выкладываем на растворе кирпичные стены толщиной в полкирпича. В плане они будут иметь форму U. В данном случае подойдёт обычный красный кирпич. Искать огнеупорный необязательно. В качестве раствора – стандартная песчано-цементная смесь.

Поверх цоколя укладываем гидроизоляцию. Первый ряд кирпичной кладки кладётся на раствор таким образом, чтобы все швы между кирпичами не превышали по толщине 10 мм и были одинаковыми. Для того, чтобы этого добиться, между кирпичами в ряду, а также между рядами можно делать вставку из стального прутка квадратного сечения. Завершив кладку ряда вынимаем прутья и применяем их в следующем ряду. Требуется постоянно контролировать кладку уровнем на соблюдение горизонтали и вертикали.

Со второго ряда и далее кирпич кладётся с ложковой перевязкой. На пятом ряду необходимо сформировать опорный выступ. Для этого укладываем кирпич поперёк (тычком) таким образом, чтобы он выступал из стенки с обеих сторон. На этот выступ опираем поддон для древесного угля. Последний можно сделать любого вида. Главное, чтобы в его передней части обязательно был вертикальный бортик, не дающий углю высыпаться.

Поверх ряда пятого, с выступающим кирпичём, продолжаем кладку в полкирпича. Выкладываем ещё пять – семь рядов. При этом на разной высоте заделываем между кирпичами крючки или скобы, на которые предназначены для последующей установки решётки гриля.

Завершив кладку аккуратно расшиваем швы. Это необходимо сделать сразу, пока раствор не схватился. Для расшивки можно использовать кусок шланга нужного диаметра или специальный инструмент, называемый «расшивка». Тогда швы приобретут красивую закруглённую форму. Если вы планируете провести ещё и отделочные работы на возведённой конструкции, то приступать к ним можно только после того, как раствор полностью схватится. То есть не ранее, чем через 72 часа после окончания кладки.

После того, как вы закончите ВСЕ работы на барбекю дайте ей срок минимум в семь суток для полного затвердевания раствора. И только после этого можно первый раз разводить в ней огонь. В противном случае барбекю может растрескаться.

Если к рассмотренной конструкции добавить ещё одну нишу, то получим место для двух жарочных вставок (благодаря двойной ширине ниши), которые расположены рядом. Такое решение вдвое увеличит производительность вашей кухни и позволит одновременно готовить не одно, а несколько блюд. Пример смотри на рис. 2.

Рис. 2 Барбекю стационарная с двумя грилями
  • карниз;
  • разложенная полка боковая;
  • тыльная доска откидная;
  • полка боковая сложенная;
  • выступы кирпичные;жаровни.


Для удобства можно сделать разнообразные полочки по всему периметру возводимой вами барбекю. Справа и слева ложком можно выложить из кирпича дополнительные выступы для установки полочных досок. А откидные боковые полки по длине и ширине вы можете сделать сколь угодно большими. Можно даже сделать доски откидных полок складными, соединив пару досок петлями межу собой и с кирпичной кладкой. В разложенном виде опираем эти полки на кирпичные выступы по бокам конструкции. В сложенном виде их можно будет убрать под карниз, который, специально для этих целей, выкладывается по верхнему ряду кладки выступом наружу. Для большей прочности конструкции карниз подпирается стальным уголком, привинченным снизу.

С тыльной стороны конструкции устанавливаем откидную доску, размеры которой позволяют разместить на ней необходимую для готовки кухонную утварь. Наличие подобной полки позволит вам обойтись без стола. Все поверхности деревянных деталей необходимо покрыть лаком. А на зиму эти детали снимаются.

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Обшивка дома сайдингом
« Ответ #13 : 19 Апрель 2015, 13:10:56 »
Обшивка дома сайдингом
24 Июня 2014, 01:35

Первое, с чем следует разобраться – это каркас, который в дальнейшем обшивается сайдингом. На деле слово «каркас» зачастую меняют на обрешетку. Отказаться от использования каркаса можно, но не нужно и на то есть свои причины.

Назначение каркаса под обшивку дома сайдингом.

1) Стены дома могут иметь неровности. Создание обрешетки позволяет исправить эти неровности, в дальнейшем скрыв их под сайдингом. Естественно для этого необходимо установить каркас в строгом уровне.

2) Благодаря обрешетке под сайдинг можно уложить слой паро- и теплоизоляции.

3) Прикрутив сайдинг к каркасу, вы не затрудняете движение воздуха, вследствие чего отсутствует вероятность появления грибка и плесени, чего не скажешь, если сайдинг прикрутить прямо к стене.

Из какого материала собрать обрешетку?

По сути, выбирать приходится из двух видов материала: дерево и металл. Каждый вид, конечно же, имеет свои достоинства и недостатки. Если ваш дом деревянный, то и каркас собирайте из того же материала, но если уж вопрос экономии стоит не на первом месте – остановите свой выбор на металле, а если точнее, металлических профилях с оцинковкой. Обрешетка из такого материала прослужит дольше, мало того, в процессе эксплуатации, по вине каркаса ваш сайдинг не пострадает! Металл статично «переживает» сезонные изменения температуры, никак не реагируя на них. Он не ссыхается и не разбухает как дерево. Слой оцинковки спасет металл от ржавчины.

Как правильно следует крепить каркас к стене здания при обшивке дома сайдингом?

Обрешетка крепится непосредственно к стене здания, с помощью пластиковых дюбелей, вставляемых в заранее высверленные отверстия. Отверстия делаются перфоратором. Диаметр сверла зависит от используемого дюбель-гвоздя. Чаще всего это 6мм. Продольные профиля крепятся к стене с шагом 30-40см. Для надежности шаг можно уменьшить. Внизу у цоколя фундамента размещается стартовый профиль, выставленный в строгом горизонтальном уровне. Вверху у кровли размещается финишный профиль, выставленный по такому же принципу. Стартовые и финишные профиля соединяются с продольными элементами обрешетки саморезами по металлу размером 9,5мм. Такой вид крепежа можно встретить в продаже с незатейливым названием: клопы. Чтобы эти клопы было легче вкручивать в металлический профиль, покупайте те, у которых режущая часть выполнена в виде сверла, а не просто острой, как обычно.

Как разместить утепление при обшивке дома сайдингом?

Утепление располагается между продольными рейками обрешетки. Предварительно туда же нужно уложить слой пароизоляции. Пароизоляция в продаже обычно бывает рулонная. Главное при монтаже – не повредить поверхность! Чтобы скрыть паро- и теплоизоляцию под отделочным слоем ПВХ, обрешетку следует сделать несколько глубже или же, выражаясь другим языком, немного отодвинуть от наружной стены здания. Сделать это можно, если при монтаже каркаса закрепить его к стене, подвесив на подвесы. Подвесы выполнятся из того же материала, что и профиля. В готовом состоянии представляют собой изделие по форме напоминающую букву «П» Короткая сторона прикручена к стене, а между двумя длинными зажат профиль. К слову, используя подвесы, сделать обрешетку идеально ровной намного легче!

Приступаем к обшивке дома сайдингом.

Выбирая сайдинг для фасада своего дома, уточните у продавца: имеет ли выбранный вами вид ПВХ в списке своих свойств пункт «морозостойкость»? В продаже есть специальный сайдинг исключительно для наружных работ, который имеет свой определенный, ни с чем несравнимый внешний вид. Такой вид ПВХ стоит несколько дороже. Если обычный по виду сайдинг является морозостойким – покупайте его без сомнений, если его внешний вид вас полностью устраивает. Помните, работы по обшивке дома сайдингом можно выполнять практически в любое время года. Главное условие – это металлический каркас и температура не ниже -10С.

В процессе монтажа сайдинга, для его пиления, используйте ручную пилу по металлу (с маленькими зубцами). На нижний, стартовый, профиль крепится пластиковый уголок, сечение которого имеет форму латинской буквы «L». В этот профиль вставляются плашки ПВХ. Каждая плашка вставляется своим шипов в паз соседней и защелкивается, соединяясь в замок. На углах крепятся пластиковые внутренние и наружные уголки под сайдинг. Они также имеют паз, в который можно вставить плашку. По завершению вверху, у кровли снова устанавливается завершающий торцевой уголок «L». Все уголки крепятся к обрешетке саморезами по металлу. Шляпку самореза лучше оставить недожатой по отношению к поверхности сайдинга примерно на 1-2мм.

Чтобы внешний вид дома казался полным и законченным, тем же сайдингом следует подшить и козырек кровли. Обрезков, как правило, остается много. Именно они и подойдут для козырька. Но есть и альтернативное решение: софит сайдинга. Представляет собой профилированный ПВХ, с помощью которых вы можете организовать отличную естественную вентиляцию чердачного пространства.

obshivka-doma-1.jpgobshivka-doma-2.jpgobshivka-doma-3.jpg

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что работы, связанные с обшивкой дома сайдингом, под силу выполнить даже не профессионалу. Сделав фасад самостоятельно, своими руками, вы сэкономите значительные средства, которые после можно будет потратить на что-то более важное.

Источник: Загородный дом, дача - Статьи


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 24261
    • Просмотр профиля
Конструкция садовой печи-барбекю
« Ответ #14 : 19 Апрель 2015, 13:10:56 »
Конструкция садовой печи-барбекю
24 Июня 2014, 02:08

Конструкция садовой печи-барбекю.

sadovaia-pech-1.jpg

Рис. 1. Печь-барбекю (вариант). Внешний вид.

Для возведения этой печи вам потребуется:
  • одинарный красный кирпич – 880 шт;
  • цемент – 150 кг;
  • песок -600 кг;
  • арматурный пруток – 102 м.пог;
  • уголок стальной 6х90х90 – 0,8 м.пог;
  • стальной лист – 4х400х410 – 2 шт;
  • стальной лист 4х100х400 -2 шт;
  • стальной лист 3х650х1340 – 2 шт;
  • решётка колосниковая -1 шт (500х640);
  • решётка-гриль -1 шт (6х570х890);
  • доска толщиной 25 мм -52 м. пог (для опалубки)
Предлагаемая вам конструкция достаточно проста и успешно прошла проверку временем. Монтируем на кирпичном основании колосниковую решётку, а затем – решётку-гриль. Топка нашей печи плавно переходит в дымоход, который оканчивается металлическими трубами (две). Накрытые столешницами боковые пристройки очень удобны для работы.

В перспективе именно печь подобной конструкции становится «функциональным центром» будущей зоны, отводимой на вашем участке для отдыха. единственное ограничение тут – ваша фантазия и желание. Дополните предложенную конструкцию оригинальным навесом, разместите обеденную мебель и, совместно с рационально оформленной за печью хозяйственной площадкой, вы получаете прекрасное место для полноценного отдыха.

sadovaia-pech-2.jpg

Рис. 2 Бетонный фундамент

Схема работы с фундаментом стандартная. Размечаем его на выбранном месте. Вынимаем грунт. Уплотняем дно. Связав проволокой арматурный пруток, закладываем получившуюся решётку в основание и заливаем бетоном. После того, как основание наберёт необходимую прочность (3-5 суток) размечаем на нём ряды кирпичной кладки. А вокруг нашего фундамента (по желанию) укладываем плитку. Получаем красиво оформленную площадку с удобным подходом к печи, не зависящим от погодных условий.

sadovaia-pech-3.jpg

Рис. 3 Шаблоны арки и опалубки

Рекомендуем вместе с фундаментом отлить плиты, которые накрывают боковые пристройки к нашей печи. Форма фундамента формируется с использованием опалубки. Свод над печью кладём по шаблону (см.рис.). На время кладки нашей арки и последующего застывания использованного кладочного раствора опалубка будет выступать в качестве подпора и шаблона, по которому формируется арка. Для того, чтобы после завершения работ её можно было легко удалить, устанавливаем опалубку на специальные подкладки.

На следующем рисунке приведена порядовка нашей кладки. (рис.4)

sadovaia-pech-4.jpgsadovaia-pech-5.jpg

sadovaia-pech-6.jpgsadovaia-pech-7.jpg

sadovaia-pech-8.jpgsadovaia-pech-9.jpg

sadovaia-pech-10.jpgsadovaia-pech-11.jpg

sadovaia-pech-12.jpgsadovaia-pech-13.jpg

sadovaia-pech-14.jpgsadovaia-pech-15.jpg

sadovaia-pech-16.jpgsadovaia-pech-17.jpg

sadovaia-pech-18.jpgsadovaia-pech-19.jpg

Порядовка

Конструкция нашей печи состоит из пары пристроек (по бокам) и подпечья (в центре). При кладке, в её задней части, мы формируем нижние ряды дымохода (см. порядовку рис 1). Первый и третий ряды кладки. В те места, которые помечены стрелками, можно положить кирпичи другого цвета (только в третьем ряду). Тем самым мы получим рисунок на готовом фасаде нашей печи.

На позиции 2 в порядовке приведены второй и четвёртый ряды. В помеченных знаком S местах требуется прямо в растворный шов заложить S-образные стальные крюки. Они послужат укреплению конструкции возводимой печи. Стрелками указаны места для кладки кирпича другого цвета (четвёртый ряд).

Третья позиция порядовки. Это пятый ряд. Выходящие в подпечье кирпичи в этом ряду необходимо сдвинуть внутрь топки на 2,5 см. этим мы формируем упоры для установки колосниковой решётки. Этот сдвиг приводит к возникновению широкого растворного шва. Кирпичи, из которых мы выкладываем переднюю стенку топки, кладйм на перемычку из уголка стального длиной 61 см. важно чтобы полки выбранного вами уголка имели достаточную ширину, чтобы гарантированно удерживать положенные на них кирпичи. По задним наружным углам подпечья кладём кирпича. В 5 ряду также используем кирпич другого цвета, заканчивая, тем самым, формирование рисунка на фасадах боковых пристроек.

Позиция 4. это шестой ряд кладки. Здесь пристройки заканчиваются, а кирпичи, которыми сформирован выступ под колосниковую решётку, накрываются кирпичами обычной кладки, имеющей равномерный растворный шов. Этим рядом подпечье заканчивается и начинается формирование собственно топки нашей печи. Ширина используемой в данной конструкции колосниковой решётки должна находиться в диапазоне от 45 до 53 см, а длина примерно 45 см.

Позиция 5. Ряды 7 и 9. в седьмом накрываем наши боковые пристройки бетонными плитами в девятом, повторяющем кладку седьмого, есть одно отличие. В середине задней стенки топки здесь нет одного кирпича. Этим мы начинаем формировать будущее окно из топки в дымоход. В середину передней стенки топки закладываем кирпич иного цвета. Это начало формирования рисунка.

Позиция 6. Ряд 10.. Продолжаем формировать окно. В середине задней стенки нет уже двух кирпичей. На передней формируем рисунок. В места, указанные стрелками, укладываем пару кирпичей другого цвета.

Позиция 7. Ряд 11. важный ряд. Здесь мы начинаем кладку первого ряда арки. Эта работа начинается с двух боковых рядов, уложенных с отступом в 4 см от краёв нашей топки. Расстояние между рядами – 52,5 см. Сюда, в дальнейшем, уложим решётку гриля. Для того, чтобы её можно было свободно вынимать, её ширина не должна превышать 52 см. по задним углам арки закладываем кирпичей. Эти куски надо уложить строго по месту.

Позиция 8. Ряд 12. начало формирования дымоходной части нашей печи. Выше пойдут два чередующихся ряда. Они отличаются друг от друга только передней стенкой дымохода. По краям арки в ней будут появляться кирпичи неполные.их размеры придётся уточнять по месту.

Позиция 9. Ряды 13 и 15. Продолжение формирования в передней стенке дымохода выреза под арку. Справа и слева отарки размеры кирпичей уточняете по месту.

Позиция 10. Ряды 14 и 16. Размеры кирпичей по бокам арки уточняйте по месту. В этом же ряду начинаем формировать рисунок на фасаде дымовой части нашей печи. Места для кирпичей иного цвета указаны стрелками.

Позиция 11. Ряд 17. Размеры кирпичей по бокам арки уточняем по месту. Продолжаем формировать рисунок (места указаны стрелками). Этот ряд – последний с неполным кирпичом. Формируя вырез под арку в передней стенке нашей печи, обязательно контролируйте, чтобы кирпичи неполные от поверхности арки отступали примерно на одинаковые расстояния.

Позиция 12. Ряд18. заканчиваем формирование фасадного рисунка. Кладём кирпич иного цвета на места, показанные стрелками. Шов вокруг возведённой арки заделываем раствором. После того, ка он немного застынет, необходимо взять палочку, один торец которой имеет полукруглую форму, и провести этим концом по шву, удаляя из него примерно 5-7 мм раствора (расшить шов) остальные швы кладки расшиваем так же. Это позволяет придать конструкции законченный внешний вид и делает её более аккуратной.

sadovaia-pech-20.jpg

Рис. 5 Печь-гриль в разрезе.

Позиция 13. Ряд 19. Кирпичами, выходящими внутрь дымохода, в этом ряду формируем 25 мм выступы. Это опора для металлических дымовых труб. (На порядовке эти места показаны стрелками). Начиная ряд прямо на раствор укладываем по углам дымохода металлические пластины. Внутренние кирпичи ряда будут опираться на них. Размер пластин 305х305 мм. Также, как в 5 ряду кладки, мы получаем здесь широкий шов и заполняем его раствором. Завершив кладку ряда, формируем из раствора плиты, которыми покрываются крайние участки конструкции. Это, так называемые, «плечи» дымоходной части печи.

Позиция 14. Ряд 20. заканчиваем формирование боковых частей дымохода. Выше идёт только кирпичная часть дымовых труб. Перед укладкой кирпичей, для опоры металлических дымовых труб, закладываем в раствор ряда две пластины. Это места упора внутренних стенок металлических труб. Толщина пластин составляет 1 см. Размеры – 70х305 мм. Следите за тем, чтобы торцы дымовых труб плотно прилегали к пластинам, чтобы вдоль трубы не проходил воздух.

sadovaia-pech-21.jpg

Рис. 6. Порядок сборки каркаса опалубки

Позиция 15. Ряды 21, 23 и 25. Здесь также, как и в дымоходной части печи, начинаются два чередующихся ряда. Они отличаются только порядком кладки. Начинаем формировать кирпичные части дымовых труб. С 21 ряда начинается формирование рисунка на фасаде кирпичной части труб. На места, указанные стрелкой, в 21 и 23 рядах укладываются кирпичи другого цвета. 25 ряд – последний ряд кладки.

Позиция 16. Ряды 22 и 24. формируем рисунок (стрелки) на фасаде кирпичной части наших дымовых труб. Кладём два кирпича другого цвета.

На рис. представлена наша конструкция в разрезе. Бетонная плита – фундамент. На ней – основание печи, выложенное из кирпича.

Над проёмом подпечья уложена перемычка из стального уголка для того, чтобы поддерживать вышележащие кирпичи. На одном уровне с уголком устанавливаем колосниковую решётку. На ней разводится огонь.

Выше идёт пространство нашей топки. Сверху топка накрыта решёткой-гриль. Она понадобится вам для приготовления жаркого. Основание печи, включающее топку и подпечье, здесь заканчивается. Выше идёт арка из кирпича, которая предназначена для того, чтобы отводить в дымоход потоки горячего воздуха и удерживать жар в районе установки решётки-гриль.

Арка выкладывается по классической технологии и фактически является доминантой всей данной конструкции. поэтому её кладка требует особой аккуратности.

Выше идёт дымоходная часть нашей печи, состоящая из двух двойных частей. Параллельно расположенные кирпичные трубы переходят в стальные.

На рис. приведён порядок сборки каркаса для опалубки арки нашей печи. Для того, чтобы выложить арку, кирпичи, её составляющие, должны опираться на поддерживающий каркас до того момента, пока раствор не застынет.

sadovaia-pech-22.jpg

Рис. 7. Элемент рамы каркасаю

Из толстой фанеры вырезаем 4 рамы для каркаса, скрепляем их продольными и поперечными связями. Каждая рама предварительно собирается из двух половин. Это необходимо для того, чтобы после завершения работ вы смогли разобрать каркас и удалить его из-под выложенной арки.

Половинки арок крепятся болтом в их верхней части (см. рис) и с использованием деревянной распорки в их нижней части. Распорка также изготавливается из двух частей для удобства последующего демонтажа конструкции.

Очень важно во время изготовления рам предварительно точно их разметить. По краю каждой детали рамы карандашом необходимо нанести положение каждого кирпича так, чтобы учесть толщину кладочных швов. Это нужно для того, чтобыпо периметру рамы смогло уместиться целое количество кирпичей, а последний их них вам не пришлось бы подтёсывать.

Источник: Загородный дом, дача - Статьи