Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Евросамоделки - Форум о самоделках. Самоделки своими руками

09 Декабрь 2016, 20:23:14

Автор Тема: Электрика в доме  (Прочитано 5158 раз)

admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 22819
    • Просмотр профиля

Электрика в доме
« : 11 Август 2015, 14:01:06 »
Устройство плавного включения ламп накаливания
22 Марта 2014, 14:11



Предлагаю вашему вниманию два простых устройства плавного включения ламп накаливания, которые можно сделать своими руками. Устройства позволяют существенно повысить срок службы ламп накаливания. Дело в том, что даже если у вас исправен выключатель, патроны и отлично выполнены все соединения проводки, то всё равно лампы накаливания могут быстро перегорать из-за резкого скачка тока во время включения. Это происходит потому, что сопротивление вольфрамовой нити накаливания в холодном состоянии намного меньше, чем в разогретом. Поэтому в момент включения и происходит резкое увеличение тока. Другие причины перегорания ламп описаны в предыдущей статье.

Устройство плавного включения ламп накаливания на тиристоре ustrojstvo-plavnogo-vklyucheniya-na-tiristoreУстройство плавного включения на тиристоре На схеме обозначено:

  • S1 — выключатель
  • L1 — лампа накаливания
  • D1-D4 — диоды Д226
  • VS1 — тиристор КУ202М
  • R1 — резистор  МЛТ-1, 16 кОм
  • C1 — конденсатор К50-35, 10 мкФ, 300В
Работа схемы В схеме лампа накаливания и управляющая розжигом лампы схема включены последовательно. После замыкания контактов выключателя S1 напряжение поступает на диодный мостик, выпрямляется мостиком и поступает на цепочку резистор (R1) — конденсатор (C1), в начале тиристор немного приоткрывается, далее в течении зарядки конденсатора на управляющий электрод тиристора подаётся всё большее положительное напряжение, после полной зарядки конденсатора тиристор полностью открывается и лампа зажигается на полную мощность.

 Детали схемы Лампа накаливания (или группа ламп, включённая параллельно) рассчитана на номинальное напряжение 220-240 В, мощность ламп определяется параметрами диодного моста и тиристора, при указанных деталях мощность не должна превышать 130 Вт.

Вместо указанных диодов Д226 можно применить любые другие выпрямительные, рассчитанные на обратное напряжение не ниже 300В и на ток, необходимый для нужной мощности ламп. Например мостик из диодов Д246Б выдержат мощность ламп до 2 кВт.

Тиристор КУ202М можно заменить на КУ202Н(К,Л), Т122-25-12, Т122-20-11, эти тиристоры выдержат мощность ламп минимум до 2 кВт.

Резистор любой, номинал резистора можно менять для изменения времени розжига лампы, мощность рассеяния не менее 1 Вт, лучше даже взять 2Вт.

Конденсатор тоже можно использовать любой, даже неполярный, на напряжение не ниже 300В, в принципе ёмкость можно уменьшить даже до 0,5 мкФ, в этом случае розжиг будет происходить почти мгновенно, но этого достаточно для увеличения срока службы ламп.

Также можно доработать схему и получить димер, для этого резистор R1 нужно заменить на последовательно соединённую цепочку из постоянного на 8-12 кОм и переменного на 5-8 кОм. Удобно будет использовать переменный резистор с встроенным выключателем.

Устройство плавного включения ламп на микросхеме ustrojstvo-plavnogo-vklyucheniya-na-mikroshemeУстройство плавного включения на микросхеме На схеме обозначено:

  • L1 — лампа накаливания
  • C1, C2 — конденсаторы К53-4, 1 мкФ, 16В
  • C3 — конденсатор К53-4, 100 мкФ, 16В
  • DD1 — микросхема К1182ПМ1
  • S1 — выключатель
  • R1 — резистор МЛТ-0,25,  4,7 кОм
Данная схема позволяет подключать нагрузку мощностью до 150 Вт, при напряжении 80-270 В.

Номиналы R1 и S1 можно изменять для изменения времени разгорания ламп. Также можно заменить резистор R1 на переменный и получится димер.

Оба представленных устройства не предназначены для люминесцентных, энергосберегающих и светодиодных ламп.

Источник: Электрик в доме

admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 22819
    • Просмотр профиля

Ремонт электропроводки
« Ответ #1 : 11 Август 2015, 14:01:16 »
Ремонт электропроводки
5 Апреля 2014, 14:03

remont-jelektroprovodki

 

Рассмотрим в этой статье как найти и устранить неисправность электропроводки своими руками. Какой ремонт электропроводки можно выполнить без её замены. Как быстро найти причину неисправности электропроводки.

Если у вас внезапно погас свет, то сначала нужно проверить автоматы (пробки) в квартирном электрощите. Как это сделать описано в этой статье. Если все автоматы во включенном состоянии и на них есть напряжение, а квартира или часть её обесточена, то нужно искать неисправность в самой проводке.

План (схема) электропроводки Если у вас есть схема электропроводки, то искать будет гораздо легче, если нет, то попытаемся в процессе поиска неисправности её нарисовать. Возьмём для примера план электропроводки двухкомнатной квартиры.

plan-jelektroprovodkiПлан электропроводки Зачастую делают две независимые линии электропроводки на разные комнаты, что и показано на нашем плане. В этом случае в электрощите будет установлено два автомата (не считая вводного и отдельных на стиральную машинку/бойлер и т.п.) или четыре электрические пробки.

В данном случае одна линия запитывает розетки и освещение комнаты 1, а вторая — прихожую, санузел, ванную, кухню, комнату 2. Также очень часто устанавливаются проходные розетки, когда розетки установлены напротив друг-друга на одной стене, но в разных комнатах. Например одна розетка в комнате 1 запитана от другой линии. Это бывает удобно для ремонта электропроводки — можно отключить автомат (пробки) комнаты 1, но пользоваться розеткой запитанной от комнаты 2.

Пример поиска неисправности в электропроводке Давайте предположим, что не горит свет в комнате 2, а всё остальное работает, а плана у нас нет.

Первым делом проверяем индикатором есть ли напряжение в патроне лампы. Причём лучше использовать двухполюсный индикатор или вольтметр (тестер, мультиметр, авометр). Так как, если использовать однополюсный, то мы обнаружим «пропажу» фазы, но обрыв нулевого провода однополюсный не покажет. Если напряжение есть, то дело просто в перегоревшей лампочке, также можно проверить соединение проводов люстры с питающим проводом(торчит из потолка).

Немаловажная вещь — нужно сначала проверить ваши приборы на исправность, то есть там, где заведомо есть напряжение.

Если напряжение отсутствует, то идём искать дальше — выключатель люстры. Разбираем выключатель, смотрим не отвалились ли провода, не подгорели, не оплавились, проверяем наличие напряжения, тут тоже можно воспользоваться двухполюсным индикатором, он должен гореть на контактах выключателя, если они разомкнуты и в люстру вкручена лампа накаливания, но это, если цел провод к люстре и лампа и сама люстра исправны. Поэтому проверяем фазу также однополюсным индикатором, но и в этом случае отсутствие напряжения ещё ни о чём не говорит, так как бывает, что на выключатель подан ноль, вместо фазы («а ктой-та сделал?»)).

Если в выключателе всё-таки нашлась фаза, а на люстре её нет, то скорее всего проблема решится заменой выключателя, либо зачисткой проводов и контактов. Если нет, то возможно повреждён провод от распределительной коробки к люстре.

Ищем распределительную коробку. Если выключатель не переносился, то скорее всего она стоит прямо над выключателем под потолком, если её не видно, то простучите стенку, коробка заклеена обоями или даже под тонким слоем штукатурки.

Снимаем крышку распределительной коробки и смотрим на провода — не оторвалось ли чего, не подгорело? Если визуально всё в порядке, то аккуратно расправляем уложенные в коробку провода, чтобы отдельные скрутки (или другие соединения) не касались друг-друга. Снимаем изоляцию со скруток. Лучше это делать при отключенном электричестве.

После чего подаём напряжение и проверяем его наличие в коробке. В коробке должно быть напряжение, так как по условиям задачи в розетках есть напряжение, а розетка  питается также от коробки. Тут самое сложное разобраться куда какой кабель идёт, если их немного, то это просто. Можно проследить куда уходит каждый из кабелей, в нашем случае кабель идущий вниз это на выключатель, два кабеля вправо — розетки и люстра, влево — ещё розетки, а сверху приходит питание от другой коробки.

Всё кажется просто на словах, но на деле бывает очень сложно разобраться в торчащем ёжике проводов, да ещё если провода одноцветные… Возможно придётся даже полностью разобрать все скрутки, определить откуда подаётся напряжение, заизолировать, а остальные провода «вызванивать».  Тут лучше уже пригласить специалиста у которого есть опыт.

Но по некоторым приметам всё же можно определить нужные провода. Например там где максимальное число проводов в скрутке, там скручены нули (при двухпроводной системе) или это земля (если в каждом кабеле три провода). Если провода разноцветные, то по правилам ПУЭ: жёлто-зелёный провод — земля, синий — ноль, оставшийся цветной — фаза.

Провод на выключатель можно определить по скрутке состоящей всего из двух проводов — один идёт на люстру (таким образом найдём и кабель люстры), второй на выключатель. При этом (если электрик был нормальный) второй провод от люстры идёт на общий ноль (самая большая скрутка), а второй провод от выключателя  — на фазу. Если у вас двухклавишный выключатель, который включает разное число ламп в люстре, то соединений (скруток) по два провода будет два.

Таким образом мы нашли провод на выключатель и на люстру, осталось их прозвонить. Это можно сделать, только предварительно отключив напряжение и проверив его отсутствие!  Скрутки можно не разбирать. Выключите электроприборы из розеток. Сначала прозванивается омметром (тестером, мультиметром) провод выключателя при замкнутых контактах выключателя — прибор должен показать значение близкое к «0». И провод люстры при врученных лампах накаливания (люминесцентные и светодиодные не годятся) — прибор также должен показать ноль.

Если какой то из кабелей не прозванивается (прибор показывает бесконечность), то размыкаем выключатель, выкручиваем все лампочки с люстры и прозваниваем  каждую из жил кабеля по отдельности — один щуп прибора на проводе в коробке, второй на выключателе или на проводах люстры. Возможно придётся удлинить щуп прибора гибким проводом (типа МГШВ).

В результате прозвонки находим оборванный провод. Если проводка открытая, то нет ничего проще заменить повреждённый провод, если скрытая, то есть несколько вариантов: проложить кабель открыто (например в кабель-канале), проштробить стену (или потолок) и проложить скрыто. Также есть вариант, если кабель проложенный к люстре (или выключателю), имеет три жилы, то можно задействовать третью жилу, пожертвовав заземлением (да и не обязательно оно люстре), либо пожертвовав раздельным включением групп ламп в люстре.

Аналогичным образом, двигаясь от коробки к коробке, можно вычислить повреждённый участок проводки в любом месте квартиры. Если же где-то пропало электричество в результате сверления стены, то можно отключив электричество, раздолбить участок стены в месте сверления, найти перебитый провод, зачистить (минимум 2 сантиметра) с обоих концов и соединить отрезком другого, но подобного по сечению и материалу (медь/алюминий), провода. Потом соответственно хорошо заизолировать место скрутки. Если не получается зачистить достаточно длинный участок провода, то можно использовать клеммник.

Прозвонка Если у вас нет прибора для прозвонки, то можно сделать его своими руками из батарейки и лампочки для карманного фонарика.

prozvonkaПрозвонка своими руками Как видно из рисунка, всё очень просто — при замыкании щупов лампочка загорается и если щупы замкнутся исправным проводом, то лампочка тоже загорится.

В принципе можно использовать любую батарейку, а вместо лампочки можно использовать светодиод, только нужно подобрать резистор, включенный последовательно со светодиодом, чтобы он горел ярко, но не перегорал. Можно вместо лампочки использовать индикатор уровня сигнала от старого магнитофона, также подобрав к нему резистор. Тут уже можно использовать даже маленькую батарейку-«таблетку».

Источник: Электрик в доме

admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 22819
    • Просмотр профиля

Прибор для проверки конденсаторов
« Ответ #2 : 11 Август 2015, 14:01:26 »
Прибор для проверки конденсаторов
20 Апреля 2014, 19:06



Перед сборкой любой схемы желательно проверить исправность устанавливаемых конденсаторов, особенно если они уже были в употреблении. Прибор для проверки конденсаторов позволяет выявить такие неисправности конденсатора как: обрыв, утечка или замыкание обкладок. Прибор может быть полезен также для выявления плохого конденсатора в уже собранных конструкциях.

Прибор для проверки конденсаторов позволяет проверять любые конденсаторы ёмкостью от 50 пФ и выше.

Схема прибора для проверки конденсаторов shema-pribora-dlya-proverki-kondensatorovСхема прибора для проверки конденсаторов На схеме обозначено:

  • Cx — проверяемый конденсатор;
  • C1 — конденсатор К10-17В, 68 пФ, 50 В;
  • C2 — конденсатор К10-17В, 4700 пФ, 50 В;
  • R1 — резистор МЛТ-0,125, 1,5 кОм;
  • R2 — резистор МЛТ-0,125, 15 кОм;
  • R3 — резистор МЛТ-0,125, 3,3 кОм;
  • D1 — диод Д9Б;
  • S1 — кнопка подключения конденсатора;
  • S2 — кнопка подачи питания;
  • µA — микроамперметр 100 мкА;
  • G1 — батарея 3R12,   4,5В;
  • DD1 — микросхема К155 ЛА3.
Работа схемы На микросхеме собран генератор прямоугольных импульсов с частотой примерно 75000 Гц. Импульсы поступают на нагрузку R2-R3-C1-Cx. Индикатор (µA) подключен через диод D1 параллельно R2.

При указанных номиналах деталей, при подаче питания кнопкой S2, через микроамперметр течёт ток примерно 15 мкА. При испытании исправного конденсатора Cx, подключаемого кнопкой S1, через микроамперметр потечёт ток 40-60 мкА, причём этот ток не будет зависеть от ёмкости испытываемого конденсатора.

Можно закрасить шкалу в пределах 40-60 мкА зелёным цветом или отметить другим образом — если проверяемый конденсатор исправен, то стрелка прибора должна быть в пределах этого участка шкалы. Нужно сказать, что при испытании исправных конденсаторов ёмкостью более нескольких единиц микрофарад, стрелка микроамперметра будет отклоняться до конца шкалы, а затем возвращаться в этот участок.

При проверке полярных конденсаторов следует соблюдать полярность, указанную на схеме.

Если проверяемый конденсатор имеет обрыв, то стрелка микроамперметра останется на месте (15 мкА).

Если в конденсаторе замыкание обкладок (конденсатор «пробит»), то микроамперметр покажет максимум (100 мкА).

Ну а в случае сопротивления утечки конденсатора меньше 60 кОм, стрелка выйдет за пределы зелёной зоны.

Детали схемы Конденсаторы можно использовать другой марки, например: К10-19, КД-2 и подобные.

Резисторы любой марки на мощность рассеяния не меньше 0,125 Вт и с номиналами близкими к указанным.

Диод  можно взять любой из серии Д2, Д9.

Микроамперметр можно использовать любой стрелочный, например К10-19, КД-2, в том числе можно использовать индикатор от старого магнитофона, установив параллельно ему шунтирующий резистор нужного сопротивления и отградуировав его шкалу по заводскому прибору. Также можно использовать тестер (мультиметр, авометр), установив его на предел измерения 100 мкА, но в приборе для проверки конденсаторов нужно будет установить гнёзда для подключения щупов тестера.

Вместо батареи 3R12 можно использовать три любые гальванические элемента (или аккумулятора) по 1,5 В каждый, соединив их последовательно. Также можно использовать сетевой блок питания на напряжение 4-5В.

Прибор для проверки конденсаторов можно снабдить индикатором подачи питания. Для этого  нужно включить последовательно соединённые светодиод (например АЛ307) и резистор на 1 кОм, к выводам 7 и 14 микросхемы. Анод светодиода подсоединить к выводу 14.

 Настройка прибора Нажать кнопку подачи питания S2, показания микроамперметра должны быть 15±3 мкА. Если отклонение больше, то ток нужно отрегулировать подбором резистора R3.

Подключить в качестве испытываемого исправный конденсатор ёмкостью 250 пФ, нажать кнопки  S1 и S2. Показания микроамперметра должны быть 50±5 мкА, значение этого тока можно регулировать с помощью R2.

Источник: Электрик в доме

admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 22819
    • Просмотр профиля

Переговорное устройство
« Ответ #3 : 11 Август 2015, 14:01:36 »
Переговорное устройство
26 Апреля 2014, 19:53

Переговорное устройство предназначено для громкоговорящей связи между двумя абонентами. Устройство состоит из двух переговорных пультов, соединёнными двухпроводной, или однопроводной (с использованием заземления), линией связи. Расстояние между пультами может составлять несколько километров. При этом переговорное устройство питается от гальванического элемента 1,5 В и имеет минимум деталей.

Во многих переговорных устройствах выходной сигнал поступает прямо на динамик второго устройства, поэтому дальность связи невелика, а в предлагаемом устройстве выходной сигнал одного пульта поступает на усилитель другого пульта, за счёт чего и достигается большая длина линии связи.

Схема переговорного устройства  

peregovornoe-ustrojstvoПереговорное устройство На схеме обозначено:

  • G1 — гальванический элемент АА (1,5 В);
  • R1, R4, R8 -резисторы МЛТ — 0,125, 10 кОм;
  • R2, R9 — резисторы МЛТ — 0,125, 300 Ом;
  • R3 — резистор МЛТ — 0,125, 3,3 кОм;
  • R5 — резистор МЛТ — 0,125, 33 Ом;
  • R6 — резистор МЛТ — 0,125, 1,3 кОм;
  • R7 — резистор МЛТ — 0,125, 22 Ом;
  • R10 — резистор МЛТ — 0,125, 470 Ом;
  • C1, C3, C5 — конденсаторы К50-6, 10 мкФ, 10В;
  • C2 — конденсатор КЛС 0,01 мкФ;
  • C4 — конденсатор КЛС 1000 пФ;
  • C6 — конденсатор К50-6, 200 мкФ, 10В;
  • VT1 — транзистор КТ361Б;
  • VT2, VT3 — транзисторы КТ315Б;
  • VT4 — транзистор КТ814Б;
  • B1 -головка динамическая 0,25ГД-19;
  • S1 — кнопка П2К;
  • X1, X2 — разъёмы.
Работа переговорного устройства Усилитель звуковой частоты собран на транзисторах VT2, VT4, через резистор R8 осуществляется отрицательная обратная связ для стабилизации работы транзисторов. Конденсатор С3 служит для «обрезки» низких частот (ниже 500 Гц) для улучшения разборчивости речи.

На схеме показано положение кнопки S1 «приём». В этом положении входной сигнал через конденсатор С1 подаётся на эмиттер транзистора VT2, который включен по схеме «общая база», для того, чтобы согласовать низкое сопротивление динамика второго пульта при работе его в качестве микрофона.

Конденсатор С2 служит для защиты от высокочастотных помех, а R2 пропускает постоянную составляющую тока эмиттера VT2.

На транзисторе VT4 собран выходной каскад усилителя, его нагрузкой является динамик B1 в режиме приёма или резисторы R9, R10 — в режиме передачи.

Резистор R7 — для ограничения коллекторного тока VT3, С4 — для предотвращения самовозбуждения усилителя.

Транзистор VT1 служит в качестве электронного ключа для подачи питания на усилитель. Когда на одном из пультов нажимают кнопку S1, контакты её переходят в нижнее по схеме положение «передача» и динамик B1 подключается на вход усилителя. Минус  G1 через R10 подаётся на вход другого пульта через линию связи (разъём X2).

VT1 — во втором пульте откроется и подаст напряжение на VT2. В первом пульте усилитель тоже включится, так как VT1 первого пульта откроется током, протекающим через B1.

C6 служит для предотвращения снижения усиления при увеличении внутреннего сопротивления батарейки, при её разряде. Или для снижения пульсаций, при питании устройства от сетевого блока питания.

В показанном на схеме положении S1 «приём» устройства потребляют очень маленький ток (около 1 мкА), поэтому выключатель питания не требуется. А максимальный, при передаче, ток  потребляемый от источника питания не более 100 мА.

Разговаривают по такому переговорному устройству по очереди — нажав кнопку говорят, отпускают — слушают. В принципе такое устройство можно использовать в качестве домофона. Если громкость окажется слишком высокой,  из-за малой длины линии связи, то можно включить в линию связи резистор, сопротивление подобрать опытным путём, или использовать переменный резистор. Громкость также можно регулировать подбором R5 и R8.

Детали переговорного устройства Резисторы можно использовать любые на близкий к указанному номинал.

Конденсаторы С1, С3, С5, С6 — любые полярные. С6 можно взять ёмкостью 200-1000 мкФ.

Конденсаторы С2, С4 — можно использовать марок КТ-1, КМ-5, КМ-6 и подобные.

Динамик, кроме указанного, можно взять другой, мощностью от 0,25 Вт и сопротивлением 8-10 Ом.

Транзистор КТ361Б можно заменить на КТ361 с любым буквенным индексом или другой p-n-p структуры с коэффициентом усиления 50-350, Iк max не менее 100 мА, то же касается транзисторов КТ315Б, только структура должна быть n-p-n.

Транзистор КТ814Б можно заменить на аналоги: TIP30A, TIP62A, BD166.

Разъёмы можно использовать любые. В качестве провода линии связи между разъёмами X2 можно использовать обычное заземление или сделать его из штырей длиной 0,5-1 м, которые втыкаются в землю около каждого пульта.

Настройка переговорного устройства Два пульта соединяют между собой проводами, в разрыв одного из них нужно включить эквивалент линии связи — резистор сопротивлением около 1 кОм. Устройства должны работать. Если звука нет, то нужно измерить напряжение на резисторе R3, если напряжения нет (при нажатой на одном из пультов кнопки в положение «передача»), то подбирают номинал резистора R1 до срабатывания ключа (VT1).

Если звук искажён, то подбирают сопротивление резистора R7.

Наладить таким образом оба пульта.

Источник: Электрик в доме

admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 22819
    • Просмотр профиля

Пробник
« Ответ #4 : 11 Август 2015, 14:01:46 »
Пробник
17 Мая 2014, 15:27



Хочу предложить вашему вниманию довольно интересный прибор, который может служить не только простейшим пробником для «прозвонки», но и определять примерное сопротивление проверяемой цепи. Причём пробник не имеет стрелочного индикатора, но при этом позволяет примерно определить сопротивление от единиц ом, до пары десятков мегаом. Такой пробник может оказаться полезным, например, при «прозвонке» обмоток электродвигателей.

Схема пробника probnikСхема пробника На схеме обозначено:

  • ХТ — разъём для подключения щупов;
  • R1 — резистор МЛТ-0,25, 300 кОм;
  • R2 — резистор МЛТ-0,125, 120 Ом;
  • R3 — резистор МЛТ-0,125, 160 кОм;
  • R4 — резистор МЛТ-0,125, 51 Ом;
  • R5 — резистор МЛТ-0,125, 47 кОм;
  • R6 — резистор МЛТ-0,125, 2,2 кОм;
  • R7 — резистор МЛТ-0,125, 56 Ом;
  • С1 — конденсатор К10-17, 0,047 мкФ, 50 В;
  • VT1-VT3 — транзисторы КТ315Ж;
  • D1 — светодиод АЛ102А;
  • S1-S3 — кнопки МК-1;
  • G1 — элемент 3В, CR2450 (5029LC).
 Работа схемы Если щупы прибора не подключены, то пробник потребляет очень маленький ток, поэтому выключатель питания не обязателен. В режиме измерения, потребляемый пробником ток будет 5-10 мА.

При измерении сопротивления в базовой цепи составного транзистора на VT1-VT2 потечёт ток, который откроет транзистор и на эмиттерном переходе транзистора VT3 cоздастся падение напряжение. Причём это напряжение будет больше при меньшем измеряемом сопротивлении и при большем значении сопротивления, подключаемого кнопками S1-S3.

Схема рассчитана таким образом, что при не нажатых кнопках транзистор VT3 откроется и светодиод D1 загорится при измерении сопротивления меньше чем 25 МОм.

При нажатой кнопке S1 светодиод загорится, если измеряемое сопротивление меньше чем 1 МОм.

При нажатой кнопке S2 светодиод загорится, если измеряемое сопротивление меньше чем 10 кОм.

При нажатой кнопке S3 светодиод загорится, если измеряемое сопротивление меньше чем 100 Ом.

Настройка пробника Подсоединить к щупам резистор (составной резистор) сопротивлением 25 МОм, подбираем сопротивлением резистора R3 минимальной яркости светодиода.

Подсоединяем к щупам резистор сопротивлением 1 МОм, подбираем сопротивлением резистора R5 минимальной яркости светодиода, при нажатой кнопке S1.

Подсоединяем к щупам резистор сопротивлением 10 кОм, подбираем сопротивлением резистора R6 минимальной яркости светодиода, при нажатой кнопке S2.

Подсоединяем к щупам резистор сопротивлением 100 Ом, подбираем сопротивлением резистора R7 минимальной яркости светодиода, при нажатой кнопке S3.

Измеряемые резисторы лучше измерить откалиброванным тестером, чтобы быть точно уверенным в их номинале.

Детали пробника Разъёмы и щупы прибора могут быть абсолютно любые, на ваше усмотрение.

Резисторы любой марки на мощность рассеивания не менее 0,125 Вт.

Конденсатор С1 любой бумажный, близкий по номиналу, на напряжение не менее 5В.

Транзисторы VT1-VT3, кроме указанных, могут быть КТ315, КТ306, КТ312 с любым буквенным индексом или их аналоги.

Светодиод D1 можно заменить на АЛ307А,  АЛ102Г.

Кнопки любые.

В качестве источника питания G1  можно использовать две батарейки на 1,5 В типа АА, ААА, В, С, а также блок питания.

Источник: Электрик в доме

admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 22819
    • Просмотр профиля

Защита от перенапряжения
« Ответ #5 : 11 Август 2015, 14:01:56 »
Защита от перенапряжения
1 Июня 2014, 15:12

avtomat

 

Бывают случаи, когда в розетке появляется напряжение выше допустимого, это происходит из-за аварий и неполадок на электрических подстанциях. В таких случаях может выйти из строя дорогостоящая бытовая техника, если она была подключена к розетке.

Можно защитить свою технику, сделав защиту от перенапряжения своими руками. Вашему вниманию предлагается автомат защиты от перенапряжения. Схема проста и не требует дорогостоящих деталей.

 Схема автомата защиты от перенапряжения zashhita-ot-perenapryazheniyaавтомат защиты от перенапряжения На схеме обозначено:

  • SQ1 — автоматический выключатель 6А;
  • C1 — конденсатор КБГ-МН, 5 мкФ, 600 В;
  • C2, C3 — конденсаторы К50-35, 100 мкФ, 35 В;
  • C4 — конденсатор К50-35, 1000 мкФ, 35 В;
  • C5 — конденсатор К53-4, 10 мкФ, 16 В;
  • D1-D4 — диоды КД202;
  • D5 — диод Д226;
  • R1 — резистор МЛТ-0,5  1 кОм;
  • R2 — подстроечный резистор СП3-27В 470 Ом;
  • K1 — реле РП21 М-000, 24В;
  • VS1 — тиристор КУ 201.
 Работа схемы Схема состоит из бестрансформаторного блока питания на делителе С1,С2,С3, диодного моста D1-D4 и сглаживающего пульсации конденсатора С4. От соотношения емкостей С1 с С2,С3 зависит напряжение срабатывания устройства, при указанных номиналах оно будет около 260 В.

Порог срабатывания тиристора можно регулировать подстроечным резистором R2. При достижении порога срабатывания тиристор VS1 откроется и сработает реле K1, которое отключит своими нормально замкнутыми контактами К1.1 нагрузку от сети.

Тиристор будет находится в открытом состоянии пока схема не будет обесточена. Это можно сделать с помощью автомата SQ1, который также служит для защиты от короткого замыкания и перегрузки.

Диод D5 предназначен для защиты тиристора от ЭДС самоиндукции катушки реле.

Проверить и настроить схему можно при помощи автотрансформатора или повышающего трансформатора.

На конденсаторе С4 должно быть напряжение около 20В (при указанных деталях).

Детали схемы Резисторы можно брать любой марки на номинал близкий к указанному.

Конденсатор С1 — любой неполярный (можно составной) на напряжение не ниже 450 В.

Конденсаторы С2-С5 — любые электролитические, на напряжение не ниже указанного.

Диоды КД202 (можно брать с любым буквенным индексом) можно заменить на другие выпрямительные, рассчитанные на обратное напряжение не ниже 40 В и  ток не менее 3А.

Диод Д226 можно заменить на Д7, Д202-Д205, Д302-Д304, КД202, Д246 и т.п.

Реле можно использовать любое с катушкой на постоянное напряжение 24В, но помните, что его контакты должны выдерживать вашу нагрузку. Контакты реле РП21 спокойно выдерживают нагрузку в 6А. Можно поставить два реле параллельно или через контакты реле запитать катушку магнитного пускателя нужной величины.

Тиристор можно заменить на КУ202 или подобный на ток не менее 2А.

 

Источник: Электрик в доме

admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 22819
    • Просмотр профиля

Схема подключения РОС-301
« Ответ #6 : 11 Август 2015, 14:02:06 »
Схема подключения РОС-301
1 Июля 2014, 20:03



На многих предприятиях, да и в быту часто применяют автоматическую откачку или, наоборот, накачку воды (жидкости) в ёмкость. Для этих целей довольно широко применяют устройство «РОС-301″, которое представляет собой датчик-реле уровня, в комплекте имеет три электрода, но схемы подключения РОС-301 в комплекте, как правило, нет.

Хочу предложить вашему вниманию несколько схем подключения РОС-301, разработанных, проверенных и долгое время работающих на предприятии.

Возможно различное подключение РОС-301, поэтому рассмотрим несколько схем подключения РОС-301.

Следует заметить, что для всех рассматриваемых схем ёмкость с водой (жидкостью) должна быть заземлена, если это невозможно, то клемму 3 разъёма Х3 следует соединить с контактом (металлической полосой, прутом…) опущенным на дно ёмкости.

Электрическая схема подключения РОС-301 на откачку shema-podkljuchenija-ROS-301Схема подключения РОС-301 На схеме обозначено:

  • Д1 — датчик нижнего уровня;
  • Д2 — датчик верхнего уровня;
  • К1 — катушка магнитного пускателя;
  • П1 — переключатель ручного/автоматического режимов работы;
  • М — электродвигатель насоса.
Работа схемы Это наиболее простая схема подключения РОС-301, использовано всего два электрода. Насос или труба для забора воды насосом должна находится ниже уровня Д2.

В среднем положении переключателя П1 «О» схема выключена.

При положении П1 в режиме «Р» (ручной режим) напряжение 220В подаётся на катушку магнитного пускателя и пускатель своими контактами К1.1 включает принудительно насос на откачку воды (жидкости).

При положении П1 в режиме «А» (автоматический) при отсутствии воды (или другой жидкости) или если вода ниже уровня электродов, используемые нормально разомкнутые контакты (клеммы 1-3 и 7-9 разъёма Х2) разомкнуты, насос не работает.

При наполнении ёмкости водой до уровня датчика Д1 замыкаются контакты на клеммах 1-3, но контакты 7-9 разомкнуты, насос не работает.

При наполнении ёмкости водой до уровня датчика Д2 замыкаются контакты на клеммах 7-9 и насос включается на откачку магнитным пускателем, контакты К1.2 этого пускателя замыкаются.

Далее, при откачке воды ниже уровня Д2 размыкаются контакты 7-9, но насос продолжает откачивать воду, потому что эти контакты шунтированы контактами пускателя К1.2.

При откачке воды ниже уровня Д1 контакты 1-3 размыкаются и насос выключается. Схема возвращается в исходное состояние.

Электрическая схема подключения РОС-301 на откачку с аварийным датчиком shema-podkljuchenija-ROS-301-na-otkachkuСхема подключения РОС-301 на откачку На схеме обозначено:

  • Д1 — датчик верхнего уровня;
  • Д2 — датчик нижнего уровня;
  • Д3 — аварийный датчик;
  • К1 — катушка магнитного пускателя;
  • П1 — переключатель ручного/автоматического режимов работы;
  • М — электродвигатель насоса.
Работа схемы Работа схемы похожа на работу первой схемы, тут дополнительно использован третий аварийный датчик, защищающий насос от «сухого хода» в случае, если не сработали (например «залипли») контакты датчика нижнего уровня. Аварийный датчик Д3 находится ниже уровня Д2. Насос или труба для забора воды насосом должна находится ниже уровня аварийного датчика.

При положении П1 в режиме «А» (автоматический) при отсутствии воды (или другой жидкости) или если вода ниже уровня всех электродов, используемые нормально разомкнутые контакты (клеммы 1-3 , 7-9 и 13-15  разъёма Х2) разомкнуты, насос не работает.

При достижении водой самого нижнего аварийного датчика Д3 замыкаются контакты на клеммах 13-15, насос не работает.

При достижении водой датчика Д2 замыкаются контакты на клеммах 7-9, насос не работает.

При достижении водой датчика Д1 замыкаются контакты на клеммах 1-3, магнитный пускатель срабатывает, включает насос контактами К1.1 на откачку и шунтирует клеммы 1-3 своими контактами К1.2.

Далее, при откачке воды ниже уровня Д1 размыкаются контакты 1-3, но насос продолжает откачивать воду, потому что эти контакты шунтированы контактами пускателя К1.2.

При откачке воды ниже уровня Д2 контакты 7-9 размыкаются и насос выключается. Включение и выключение насоса происходит между уровнями датчиков Д1 и Д2.

Если по какой-то причине контакты 7-9 датчика Д2 не разомкнулись, то когда уровень воды опустится ниже аварийного датчика Д3 размыкаются контакты 13-15 и схема возвращается в исходное состояние.

При нормальной работе устройства вода не должна опускаться ниже уровня Д3 и контакты 13-15 постоянно замкнуты, соответственно контакты 13-14 и 16-17 постоянно разомкнуты и контакты 16-17 можно использовать для сигнализации (например звуковой) включения аварийного режима работы.

 

Электрическая схема подключения РОС-301 на наполнение shema-podkljuchenija-ROS-301-na-napolnenieСхема подключения РОС-301 на наполнение На схеме обозначено:

  • Д1 — датчик нижнего уровня;
  • Д2 — датчик среднего уровня;
  • Д3 — датчик верхнего уровня;
  • К1 — катушка магнитного пускателя;
  • П1 — переключатель ручного/автоматического режимов работы;
  • М — электродвигатель насоса.
Работа схемы Схема предназначена для накачки воды в ёмкость. В данной схеме датчик среднего уровня можно исключить, он носит чисто информационный характер (загорается светодиод на корпусе РОС-301).

В среднем положении переключателя П1 «О» схема выключена.

При положении П1 в режиме «Р» (ручной режим) напряжение 220В подаётся на катушку магнитного пускателя и пускатель своими контактами К1.1 включает принудительно насос на наполнение водой ёмкости.

При положении П1 в режиме «А» (автоматический) при отсутствии воды или если вода ниже уровня всех электродов используемые нормально замкнутые контакты (на клеммах 1-2, 7-8, 13-14 на разъёме Х2) замкнуты пускатель срабатывает и насос включается на наполнение ёмкости водой. Также пускатель шунтирует контакты на клеммах 1-2 и 7-8 своими контактами К1.2.

При достижении водой уровня Д1 контакты 1-2 размыкаются, но насос продолжает работать так как они шунтированы контактами К1.2.

При достижении водой уровня Д2 контакты 7-8 размыкаются, но насос продолжает работать по той же причине.

При достижении водой верхнего уровня Д3 контакты 13-14 размыкаются цепь разрывается и насос останавливается.

Далее при расходе воды её уровень будет понижаться и насос включится на наполнение при достижении водой нижнего датчика Д1.

Можно сделать два датчика рабочими и один аварийным, на переполнение ёмкости. Для этого достаточно правый по схеме провод от К1.1 перекинуть с 13-ой клеммы на 7-ю или 2-ю. Перемычки 2-7 и 8-13 оставить на месте. В этом случае Д2 станет датчиком верхнего уровня, а Д3 — аварийным.

Также могу предложить вашему вниманию описанные в других статьях самодельные схемы: автоматического управления насосом и автоматику для насосов на герконах.

Источник: Электрик в доме

admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 22819
    • Просмотр профиля

Домофон своими руками
« Ответ #7 : 11 Август 2015, 14:02:16 »
Домофон своими руками
4 Октября 2014, 22:17

domofonИногда возникает необходимость установить домофон на одного абонента, в этом случае можно сделать такой домофон своими руками, схема простейшая из старых деталей. При наличии дверного звонка вполне подойдёт в качестве переговорного устройства между домом и дверью подъезда (калитки).

Схема обладает повышенной громкостью, несмотря на простоту, даже при длинной линии связи, так как основной усилитель (в левой части схемы) используется для усиления как передаваемого, так и принимаемого сигнала.

Схема домофона своими руками domofon-svoimi-rukamiНа схеме обозначено:

  • ВМ1 — микрофон ДЭМШ-1;
  • ВМ2 — микрофон МКЭ-3;
  • С1 — конденсатор К10-17А, 40В, 0,068 мкФ;
  • С2, С3, С7 — конденсаторы К10-17Б, 40В, 0,033 мкФ;
  • С4, С5 — конденсаторы К10-17А, 50В, 0,1 мкФ;
  • С6 — конденсатор К50-35, 25В, 3300 мкФ;
  • С8 — конденсатор К10-17А, 50В, 0,22 мкФ;
  • С9 — конденсатор К50-12, 12В, 50 мкФ;
  • R1 — переменный резистор СП5-2В, 47 кОм;
  • R2, R8 — резисторы МЛТ-0,125, 680 кОм;
  • R3 — резистор МЛТ-0,125, 5,1 кОм;
  • R4 — резистор МЛТ-0,125, 150 Ом;
  • R5 — резистор МЛТ-0,125, 150 кОм;
  • R6 — резистор МЛТ-0,125, 1,2 кОм;
  • R7 — резистор МЛТ-0,125, 10 кОм;
  • R9 — резистор МЛТ-0,125, 2,2 кОм;
  • R10 — резистор МЛТ-0,125, 200 Ом;
  • VT1, VT2, VT3, VT5 — транзисторы КТ361Г;
  • VT4 — транзистор КТ814Г;
  • ВА1 — головка динамическая 0,25ГД-2;
  • ВА2 — головка динамическая 0,5ГДШ-2;
  • G1 — батарея 9В «Крона».
 Работа схемы Левая часть схемы (до клемм 1-4) устанавливается внутри квартиры (дома), правая часть снаружи у двери подъезда (калитки). Соединять схемы лучше экранированным проводом, экран подсоединять на клеммы 2.

При указанном на схеме положении переключателя S1, если нажать кнопку S2, то можно слушать что происходит у двери подъезда. А для того, чтобы вас услышал гость нужно переключить S1 в другое положение.

С помощью переменного резистора R1 регулируется громкость динамика B1.

Также для увеличения громкости и чувствительности, при длинной линии связи, можно изменять сопротивления R2, R5, R8.

Детали схемы Резисторы и конденсаторы любые, с номиналами близкими к указанным.

Динамические головки можно тоже взять другие, с сопротивлением 4-8 Ом и на мощность не меньше указанной.

Транзистор VT4 можно взять любой из 814 серии, транзисторы VT1, VT2, VT3, VT5 любые из 361 серии.

Вместо «кроны» можно взять любые другие батарейки или аккумуляторы, составив из них батарею на напряжение около 9В, также можно использовать блок питания.

При указанных деталях и длине линии до 30 м схема не требует настройки.

В качестве корпуса для левой части схемы можно использовать корпус от старого телефона. Для правой части лучше использовать какой-нибудь металлический корпус.

Источник: Электрик в доме

admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 22819
    • Просмотр профиля

Фазоуказатель
« Ответ #8 : 11 Август 2015, 14:02:26 »
Фазоуказатель
5 Февраля 2015, 13:10

FU-2

 

В этой статье рассмотрим работу и схемы фазоуказателей, также я расскажу как сделать простейший фазоуказатель своими руками, для чего нужен фазоуказатель, как им пользоваться и виды фазоуказателей.

Фазоуказатели — это приборы, предназначенные для определения порядка чередования фаз. Обратите внимание — именно порядка чередования, т.е. ни один фазоуказатель не покажет вам где фаза А, В и С, он всего лишь покажет прямое (А-В-С, В-С-А, С-А-В)  или обратное (А-С-В, С-В-А, В-А-С) чередование фаз.  Но в большинстве случаев этого достаточно, например, если вы подключите новый ввод в электрощит и сделаете такое же чередование, как было у старого ввода, то все электродвигатели будут вращаться в нужную сторону.

Для фазировки же, например трансформаторов, вам нужно будет проверить одноимённые фазы простым двухполюсным индикатором. На разноимённых он будет светиться, на одноимённых — нет. Но вернёмся к фазоуказателям.

Промышленность выпускает большое количество разных моделей фазоуказателей, наиболее распространёнными были марки ФУ-2, ЭИ5001 (аналог И517м), VC-805… Инструкции по применению фазоуказателей ЭИ5001 и VC-805 можно скачать на странице нормативные документы.

Рассмотрим фазоуказатель ФУ-2, представленный на картинке выше. Фазоуказатель имеет три кламмы обозначенные соответственно фазам «A», «B» и «C». Три зажима — «крокодила», либо три щупа, подсоединены к этим зажимам, для удобства электрики помечают их цветной изолентой в соответствии с цветовой маркировкой фаз  по ПУЭ. (А- желтым, В — зеленым, С-красным).

Пользуются фазоуказателем ФУ-2 так: подсоединяют «крокодилов» к шинам или оголенным фазным проводам, после чего кратковременно нажимают кнопку, расположенную слева на боковой стенке корпуса. Если белый диск с прорезями крутится в направлении, указанном стрелкой возле диска (по часовой стрелке), то порядок чередования фаз — прямой. Если диск крутится против стрелки, то чередование фаз — обратное.

Если у вас нет под рукой фазоуказателя, то можно сделать простейший фазоуказатель своими руками. Для этого нам потребуется 4 лампы накаливания на 220В, мощностью 25-60 Вт, патроны под них и неполярный конденсатор ёмкостью 2-3 мкФ.

Схема простейшего фазоуказателя prosteishiy-fazoukazatelНа схеме обозначено:

  • L1-L4 —  лампы накаливания 220В, 25-60 Вт.
  • С1 — конденсатор неполярный 2-3 мкФ, 500В.
  • А, В, С — щупы, соответствующие фазам А, В, С.
 Работа схемы Если при прикосновении щупами к фазам лампы фазы «А» (L1, L2) загорятся в полный накал, а лампы фазы «В» (L2, L3) загорятся в пол-накала, то порядок чередования фаз — прямой.

 Схема в работе fazoukazatel-v-rabote

Конечно такой фазоуказатель получается довольно громоздким и неудобным, поэтому рассмотрим ещё одну схему фазоуказателя, несколько сложнее, но зато гораздо миниатюрнее.

Можно в принципе доработать и этот фазоуказатель, заменив цепочки ламп на цепочки из последовательно включенного гасящего резистора и лампочки от карманного фонаря или приспособить светодиоды.

Схема фазоуказателя на тиристоре  

fazoukazatel-na-tiristoreфазоуказатель на тиристоре  На схеме обозначено:

  • R1 — резистор С5-35(ПЭВ) 5 Вт, 1,8 кОм.
  • R2 — резистор МЛТ-1, 10 кОм.
  • D1 — диод КД105В.
  • VS1 — тиристор КУ202Н.
  • L1 — лампа МН26-0,12.
Детали схемы Резисторы могут быть любой марки на номинал близкий к указанному. R1 на мощность рассеяния не менее 5 Вт (зависит от применяемой лампы), R2 на мощность не менее 1 Вт.

Диод D1 можно взять марки КД209.

Тиристор можно заменить на Т112-10-5, Т112-25-10.

Работа схемы Клемма «0» подключается к нулю, Клеммы «А» и «В» подключаются к двум любым фазам. Если лампочка светится ярко, значит клеммы подсоединены к одноименным фазам «А» и «В», если же лампочка горит тускло или совсем не горит (можно отрегулировать подбором номинала R1), значит клеммы подсоединены наоборот.

Не вдаваясь в подробности скажу, что такая работа схемы обусловлена разными углами открытия тиристора, кому интересно — можно «порыться» в интернете.

Источник: Электрик в доме

admin

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 22819
    • Просмотр профиля

Ионизатор воздуха (люстра чижевского)
« Ответ #9 : 11 Август 2015, 14:02:36 »
Ионизатор воздуха (люстра чижевского)
14 Марта 2015, 15:49



 

Из статьи вы узнаете как сделать ионизатор воздуха (люстру чижевского) своими руками.

Ионизатор ещё называют люстрой чижевского по имени изобретателя искусственной аэроионизации — Чижевского Александра Леонидовича. Немного истории: Чижевский А.Л. (1897-1964 гг.) советский ученый, изобретатель, биофизик, художник, философ, поэт, профессор и обладатель множества званий, впервые выявил факт положительного биологического воздействия отрицательно заряженных ионов.

И первым построил установку для ионизации воздуха (в 1927 г.), которая применялась и сейчас применяется в животноводстве, растениеводстве, медицине, промышленности, сельском хозяйстве…

Он назвал эту установку электроэффлювиальной люстрой, но более прижилось название -люстра чижевского. Сейчас есть приборы ионизаторы, выпускаемые серийно промышленностью для использования в домашних условиях. Есть даже устройства совмещающие в себе несколько функций. Но, к сожалению, не все они изготовлены правильно, дело в том, что некоторые ионизаторы имеют недостаточно высокое напряжение на электроде (люстре), ионизаторы с напряжением менее 25 кВ (25 000 В) не несут никакой пользы. Также при работе ионизатора не должно появляться никаких запахов — это говорит о неправильной работе, если есть запах, то это  образование озона и/или окислов азота, это вредно, не приобретайте таких ионизаторов.

Итак, рассмотрим классическую, правильную схему люстры чижевского.

Схема устройства ionizator-vozduhaИонизатор воздуха На схеме обозначено:

  • R1 — резистор С5-35В, 1 кОм;
  • R2 — резистор МЛТ-2, 20 кОм;
  • R3- резистор С5-35В, 10 МОм;
  • D1, D2 — диод Д226;
  • D3 — D6 — столб выпрямительный Д1008;
  • VS1 — тиристор КУ201К;
  • С1 — конденсатор МБМ 1 мкФ, 400 В;
  • С2-С5 — конденсатор ПОВ 390 пФ, 10 кВ;
  • Т1 — катушка зажигания Б2Б (6В, мотоциклетная).
Работа схемы При положительной полуволне сетевого напряжения D1 открыт, через первичную обмотку Т1 заряжается конденсатор С1. Во время отрицательной полуволны напряжения D1 и D2 закрыты, а тиристор VS1 открывается и конденсатор С1 разряжается через первичную обмотку Т1.

Таким образом в первичной обмотке Т1 появляется пульсирующее напряжение, которое повышается катушкой и поступает на выпрямитель-умножитель напряжения, собранный на D3-D6, C2-C5.

Через резистор R3 выпрямленное высоковольтное отрицательное напряжение подаётся на люстру. Резистор R3 служит для ограничения тока.

Детали схемы Резистор R1 можно составить из трёх-четырёх параллельно соединённых МЛТ-2, R3 можно составить из четырёх-пяти последовательно соединённых резисторов МЛТ-2. R2 — любого типа, на мощность рассеяния не менее 2Вт.

Диоды D1, D2 можно заменить на Д205, КД109В (Г) или другие на ток не менее 300 мА и обратное напряжение не ниже 400В. Выпрямительные столбы D3-D6 можно заменить на КЦ201Г (Д,Е), КЦ105Г, 2Ц202Г (Д,Е), 2Ц203Б (В), 7ГЕ350АФ.

Конденсатор С1 можно взять любой неполярный, на напряжение не ниже 250В. Конденсаторы С2-С5, кроме указанных, могут быть любые другие высоковольтные на напряжение не ниже 15 кВ.

Тиристор VS1 можно заменить на КУ201Л, КУ202К (Л,М,Н). NCM700C, 1N4202.

Вместо Т1 можно взять и другую катушку зажигания или повышающий трансформатор, например от старого телевизора — ТВС110Л6, ТВС110ЛА, ТВС110АМ… Также трансформатор можно намотать самому, как это сделать описано тут.

Настройка схемы В принципе, правильно собранная схема не требует настройки и работает сразу после включения в сеть. Но при применении других деталей могут возникнуть некоторые проблемы… Например может потребоваться настройка открывания тиристора — подбором номинала R2. Можно изменять выходное напряжение с помощью подбора номиналов R1 и C1.

При монтаже высоковольтной части схемы нужно постараться разнести выводы деталей как можно дальше друг от друга, во избежание разрядов между ними и места пайки лучше залить расплавленным парафином.

Processed by: Helicon Filter;  SONY DSC

Альтернативный вариант высоковольтной части схемы Высоковольтную часть схемы можно собрать на основе готового умножителя напряжения от цветного  телевизора типа УН 8,5/25 — 1,2.

УН8,5

 

Поскольку данный умножитель предназначен для получения плюсового напряжения, то придётся его несколько доработать. Для этого нужно расположить умножитель так, чтобы было видно не перевёрнутое название марки (см.рис. выше). В полукруглых выступах сверху и снизу находятся конденсаторы, нам нужно добраться до верхней левой точки 1, для этого придётся осторожно спилить часть компаундной заливки умножителя.

 Схема высоковольтной части на основе умножителя УН8,5/25-1,2 Shema-vysokovol'tnoj-chasti-na-osnove-umnozhitelja-UN8,5-25-1,2

 На схеме обозначено:

  • Умножитель — умножитель УН8,5/25-1,2;
  • С2, С5, D6, R3 — аналогичны элементам схемы ионизатора воздуха (см.выше).
В схему добавлен ещё один каскад умножения на С5, D6 для увеличения выходного напряжения, т.к. на выходе умножителя напряжение будет всего порядка 25 кВ.

Конструкция люстры чижевского С электрической частью схемы разобрались, теперь рассмотрим как сделать саму излучающую ионы люстру.

Изготовить её можно из оголенной медной проволоки: кольцо из проволоки диаметром 4-5 мм, перпендикулярно натянутые нити из проволоки диаметром 0,7-1,0 мм.

lustra-chigevskogo-konstrukciyaКонструкция люстры чижевского Также в качестве кольца можно применить металлический гимнастический обруч. На кольцо натягивается проволока так, чтобы она провисала вниз и образовывала часть сферы, примерные размеры показаны на рисунке.

Проволока натягивается в двух взаимно перпендикулярных направлениях, в точках пересечения впаиваются обычные стальные булавки с колечком (иглы) длиной 30-40 мм, такие булавки можно приобрести в любом магазине канцтоваров.

После чего люстра подвешивается с помощью трёх отрезков проволоки диаметром 0,7-1,0 мм закрепленной на ободе люстры под углом 120 градусов. В точке соединения отрезков делаем колечко и подвешиваем люстру к потолку с помощью рыболовной лески, продетой в колечко.

К этому же колечку подводится высоковольтное напряжение. Кстати, подвести его можно любым высоковольтным проводом или даже антенным кабелем диаметром 8-10 мм, но с антенного кабеля нужно будет снять верхнюю изоляцию и «экран».

Будьте внимательны! Работающая люстра должна находиться не ближе 1,5 м от человека.

На люстру подводится высокое напряжение, не прикасайтесь к люстре даже после её выключения, т.к. в конденсаторах ещё некоторое время находится остаточный заряд.

Проверка работоспособности Для проверки работоспособности люстры достаточно взять небольшой кусочек ваты и поднести к люстре на расстояние 0,6 м — вата должна притягиваться люстрой. На некоторых сайтах предлагают поднести руку на расстояние 6-10 см и ощутить «холодок»… на самом деле вы можете ощутить кроме «холодка» коронный разряд между люстрой и вашей рукой, что крайне неприятно, хотя и не смертельно. В соответствии с правилами ПОТ РМ допустимое  расстояние от людей до токоведущих частей (напряжение от 1 до 35 кВ) составляет 0,6 м.

Уровень напряжения, при отсутствии киловольтметра можно приблизительно по расстоянию между общим проводом и проводом на люстру при котором между проводами начинает проскакивать искра, это расстояние (h) в миллиметрах будет примерно соответствовать уровню напряжения в киловольтах.

Удобнее сделать для проверки конструкцию из изоляционного материала, например текстолита, оргстекла, гетинакса… в который завернуть два заточенных винта М3-М6, как показано на рисунке ниже.

Konstrukcija-dlja-izmerenija-naprjazhenijaКонструкция для измерения напряжения Нормальным напряжением для люстры будет напряжение 30-40 кВ (минимум 25 кВ).

Рекомендуется включать люстру чижевского ежедневно, желательно перед сном и после проветривания помещения на пол-часа — час.

Будьте осторожны при наладке люстры, после выключения нужно замкнуть провод на люстру (R3) и общий провод (D2, T1, D3, C3) для разрядки конденсаторов, перед какой-либо настройкой или перепайкой.

Конечно сила тока меньше опасной для человека (30 мА) при прикосновении к работающей люстре, но все равно ощущения будут неприятные.

Источник: Электрик в доме